Плавучесть ружья

[Валерий]

А спереди как витки крепишь или у тебя 1 метр линя всего?

[oleg po]

заставил достать рпп. у моего убойная сила была метра три, линь был 2.5мперед выстрелом разжимал пальцы линь спокойно высвобождался

[Ciklop]

Блин, Олег, во-первых все равно непонятно, как у тебя линь спереди держится - ты че его там второй рукой что ли держишь!? Во-вторых, на мой взгляд не совсем удобно, а если еще и в перчатке, да и в траве...

Или, получается, что линесбрасывателя вообще нету, т.е. один конец линя к стреле, второй к скобе, а все остальное в руке держится?? Ну тогда точно неудобно. Второе, что еще перед выстрелом пальцы разжимать, что на точность не лучшим образом влияет. А если еще и палец запутается, то можно и без него остаться!

[oleg po]

Или получается, что линесбрасывателя вообще нету, т.е. один конец линя к стреле, второй к скобе, а все остальное в руке держится?? Ну тогда точно неудобно. Второе, что еще перед выстрелом пальцы разжимать, что на точность не лучшим образом влияет. А если еще и палец запутается, то можно и без него остаться!

один конец линя к стреле, второй к скобе мне так было удобно.перед выстрелом всегда есть секунда сбросить линь, пальцы все присутствуют.точность рпп с передней привязкой и так не на высоте на открытой воде, охотился в основном на речках в коряжнике выстрелы с метра приносили результаты язь 1.5кг

[Валерий]

Зачем так себе рыбалку усложнять держанием линя. Может и точность от этого хромала.

[oleg po]

Валер за последнии три года рпп доставал три раза1 Вороху довал на юг2 разбирал для устранения травления воздуха(нечем было заняться)3 сегодня что б сфоткатьрпп НЕ ДЛЯ МЕНЯ!

[Валерий]

Зря ты так думаешь. Пригодится. С этим ружьем я стал мастером спорта.

[karota]

Может кому и пригодиться - более компактный компенсатор плавучести нежели некультяпистое приматывание пенопласта.Пенопласт имеет свои достоинства и недрстатки. К первому можно отнести то, что его просто достать. Ко второму отнесем резкое увеличение парусности при охоте на течении, да и громоздкость всей конструкции не вызывает никакой эстетической симпатии. Хочу предложить использовать листовую пробку, которая используется в строительном деле для отделки стен и потолков, в особых видах и для пола.

 

Пробка имеет толщину 2мм и прекрасно гнется по ресиверу любого ружья.Первоначально вырезанный кусок по размерам своего ресивера нужно примотать на него просто нитками и оставить в воде хтябы но ночь. После того когда пробка примет форму ресивера смело снимай нитки и плотненько приматывай, с нахлыстом на предидущий слой. скотч. Пробку можно подобрать по цвету к любой среде обитания:

[Thunder]

фик его знает, а пробка не гниет?

[maks111]

гниёт особенно если обмотана чемнить.

[karota]

После эксплуотации в течении года решил продолжить издевательства. Подсказали мне что существуют термоусадочные кембрики офигенных размеров 40,50,60мм. Сразу задумался об увеличении общего объема ресивера но как видно на фото то не совсем он и увеличился. Все ровно на много меньше чем пенопласт и даже неопрен и даже вспененный полиэтиленовый утеплительтруб.Есть еще один момент на который хочется обратить внимание. Прицельная мушка на надульнике в стандарте идет черного цвета, но как показывает практика её плохо видно днем неговоря про ночь. Маленькая доработка (вставка белого цвета) еще не испытана на практике, но думаю ни чего плохого в этом нет. Хотя 80% выстрелов делаются интуитивно и приблизительно.Ваше мнение мне интересно.....................

[karota]

Места начала и окончания кембрика плотно промотать 3 слоями изоленты и все в шаколаде!!!

[Ciklop]

Если все же делать поплавок из плотного пенопласта, то чем его можно обработать (покрыть), покрасить?

 

Где-то на форуме вроде читал про это, а не могу найти.

[Adept6]

Я армировал пенопласт стеклотканью и в некоторых случаях капроном (как правило, в два слоя). Все это пропитано эпоксидкой; после высыхания слегка ровняется (обтачивается напильником, нажд. шкуркой), потом красится водостойкой краской. Такое армирование позволяет применять не слишком твердый пенопласт. Иногда использовал очень жесткий сорт пенопласта - просто красил и все.

[MEGAMASS]

Я красил акриловой краской из балончика и покрывал силиконом, тема апгрейд ружья

[ANT]

По поводу плавучести ружей-считаю это одним из важных качеств ружья. На своих ружьях в качестве поплавков использовал и пенопласт неопреновый чулок и футляр из листовой пробки. Пенопласт самый доступный, но с ним надо повозиться, а вот неопрен и пробка просты в изготовлении и сразу имеют приличный вид. Причем неопреновый чехол вещь довольно универсальная- перекидывается с ружья на ружье за мгновение и изготовление дело нескольких минут и, в отличие от утеплителя для труб, он не впитывает воду т.е. имеет постоянную плавучесть. Листовая пробка мне тоже понравилась. Вырезал две заготовки- одну по размеру ресивера вторую- размер + один слой пробки и затем склеивал их прямо на ресивере, сместив швы относительно друг друга. Для склеивания применял клей для полистирольной плитки. Дальнейшей обработки не требуется, разве, что края наждачкой. Пробка не впитывает воду и не гниет. Вдоль шва склейки наносил ярко-желтую полосу в качестве линии прицеливания, хотя стреляю, как правило, не целясь.

Но использование поплавков имеет и отрицательную сторону-увеличивает парусность -след ухудшает маневренность ружья , а это тоже не маловажно.И последнее: все это говорится об , уже существующих, ружьях.А при изготовлении ружья своими силами можно и нужно заложить плавучесть ружья на стадии проектирования,тогда вообще отпадет необходимость в любых поплавках.

[Adept6]

неопреновый чехол вещь довольно универсальная- перекидывается с ружья на ружье за мгновение и изготовление дело нескольких минут и, в отличие от утеплителя для труб, он не впитывает воду т.е. имеет постоянную плавучесть.

Не совсем постоянную - она меняется вместе с глубиной. Если неопрен, то лучше компрессионный. Пробка рулит. Но мне лично не особо нравятся чем-то оборачивать ресивер, если он и так толстый. Итальянцы и прочие, где 40мм... не люблю. Себе обычно делаю поплавок снизу (как цевье). В этом вижу еще и тот плюс, что при равном объеме плавучего вещества - поплавок "концентрирует" его ближе к надульнику, т.е. эффективнее компенсирует перевес дульной части ружья с гарпуном. В случае "чехлов" плавучесть распределяется по всему ресиверу - эффект несколько хуже.

[Ciklop]

Благодарю за ответы, а краска из балончиков пенопласт не разъедает?

[Валерий]

Нитро разъест обязательно. На другой основе надо брать.

[Ciklop]

Учтём-с, спасибо.

[Double Fish]

С пневматом всё понятно, а как сделать чтобы не выворачивало руку с арбалетом? у кого есть идеи плз поделитесь! ведь рычаг у него ещё больше и рука будет уставать не на шутку. Советуйте буду ждать.

[saargh]

С пневматом всё понятно, а как сделать чтобы не выворачивало руку с арбалетом? у кого есть идеи плз поделитесь! ведь рычаг у него ещё больше и рука будет уставать не на шутку. Советуйте буду ждать.

 

Руку выворачивать не будет! Арбалет в воде практически не чувствуешь, в отличии от большинства пневматов. Можно проплавать шесть и более часов - и рука не устанет.

[bras82]

Руку выворачивать не будет!

saargh прав, даже при стрельбе из 75 рука ничуть не устает много часов.

[saargh]

То же могу сказать и о 110 арбалете

[Adept6]

ПОПЛАВОК НА РУЖЬЕ

 

Часто на ружьях можно видеть самодельные компенсаторы плавучести. Делают их по следующим причинам:

1. Придание положительной плавучести ружью без гарпуна. Есть ружья изначально тонущие, а некоторые теряют плавучесть после установки катушки. И (или) фонаря.

2. Улучшение баланса ружья. Обычно заднерукояточные ружья не сбалансированы – в заряженном состоянии дульная часть перевешивает и рука устает. И не только заднерукие – с ручками 2/3 при использовании тяжелых многозубов – тоже имеют приличный дисбаланс.

3. Сочетание вышеуказанных причин.

Компенсаторы – мера вынужденная. Обратная сторона медали – громоздкость, парусность, увеличение сопротивления развороту ружья. Так что, приходится идти на компромисс.

Изготавливают компенсаторы из плавучих материалов – изолон, неопрен, пробка, пенопласт и т. д.

Часто ресивер просто оборачивают листовым материалом, но это не во всех случаях оправдано. Иногда удобнее пенопластовые «поплавки» той или иной формы. Например, при креплении на ружье фонаря. Здесь поплавок не только выравнивает баланс, но одновременно служит ложементом фонаря.

Поплавок может быть несъемным и являться неотъемлемой частью ружья. Вот, например:

Или вот (фото взято с apox.ru):

В таких случаях не грех уделить больше внимания внешнему виду и прочности изделия. Многим приятно, когда ружье выглядит аккуратно. Чтобы обеспечить достаточную прочность такому поплавку, лучше использовать плотный пенопласт. Но и самый плотный из пенопластов в скором времени теряет первоначальный вид – покрывается вмятинами и «шрамами». От этого хорошо помогает армирование стеклотканью с эпоксидкой. Можно и в пару слоев. Поплавок получается гораздо более устойчив к повреждениям – он как-бы покрыт слоем пластика. При этом не обязательно даже искать твердый пенопласт – тем более, сейчас его не везде найдешь. Вполне подойдет что-нибудь другое, напр. утеплитель для труб теплотрасс или стен домов.

Расскажу методику, как я делал такие поплавки на ружья – это может пригодиться в самодельном творчестве. В качестве примера опишем обычный поплавок-компенсатор для улучшения баланса.

Итак. Вырезаем пенопластовую заготовку, в которой выполняем полукруглый продольный паз под ресивер. Радиус паза должен как можно точнее соответствовать ресиверу, а глубина – половине диаметра. Размер заготовки должен быть с запасом – излишек будем постепенно удалять, добиваясь необходимой степени плавучести.

Слегка прихватываем скотчем нашу заготовку к ресиверу, заряжаем ружье и опускаем в ванну с водой. Делать это следует очень осторожно, чтобы ружье случайно не выстрелило, и то - ближе к завершению. А на промежуточном этапе подгонки в целях безопасности лучше не заряжать, а примотать гарпун поверх ресивера - в таком положении, как если бы ружье было заряжено.

Потихоньку снимаем лишний пенопласт (скругляя углы и грани – придавая завконченный вид), и снова в воду. Так до тех пор, пока заряженное ружье не будет горизонтально висеть в толще воды, медленно погружаясь дульной частью – в то время, как вы его слегка поддерживаете за рукоятку. Это самый идеальный вариант баланса, но я не всегда придерживаюсь такой точности. Обычно поплавок сознательно делаю меньше – так, чтобы и кисть особо не уставала, и, по-возможности, уменьшить размер поплавка. Просто я чаще охочусь в реках – на течении лишняя парусность нежелательна.

Кто-то может на этом считать работу завершенной. Примотали изолентой поплавок к ресиверу – и на охоту. Ну, а эстеты продолжают.

Добившись более-менее необходимого размера, клеим поплавок к ресиверу. Обезжириваем ресивер, смазываем эпоксидкой желоб поплавка и туго приматываем его изолентой. Избыток смолы выдавится, и еще некоторое время будет выделяться – необходимо периодически вытирать.

Через сутки удаляем изоленту, напильником снимаем неровности застывшего клея, окончательно доводим форму поплавка.

Теперь можно все это дело покрыть сверху слоем «пластика». Идеально – стеклотканью, но она неэластична, и покрывать ей детали сложной формы, или имеющие закругления, более заморочно. Иногда проще использовать капрон – «штанины» от женских колготок или чулок. Это, в сущности, бесшовная труба из ткани. В нашем случае нужен кусок возможно меньшего диаметра, поэтому размер чулок лучше брать самый маленький и использовать участок голени.

Надеваем чулок на ружье. У основания поплавка перевязываем прочной нитью, стянув чулок к на ресивере. А непосредственно рядом (или поверху) плотно обмотать изолентой либо скотчем:

Нить нужна вот зачем. Она позволит под нею равномерно распределить складки капрона по окружности ресивера. Все-таки диаметр чулка, даже самого малого, больше диаметра ресивера – его приходится стягивать на нем. Если сразу пытаться примотать скотчем, ткань где-то ляжет плоско, а где-то соберутся большие складки. Под ниткой же все можно разогнать по окружности совершенно равномерно, и потом складок практически не будет. А скотч уже после нитки прочно зафиксирует это положение и не даст клею просочиться под него.

Идем дальше. Скатываем наш чулок в «бублик» на манер презерватива (можно и просто завернуть, не скатывая), наносим эпоксидную смолу на весь поплавок и открытую часть ресивера над ним. Натягиваем чулок. Нужно руками его расширить, стараясь, чтобы он не «ехал» по намазанной клеем поверхности, а как-бы сразу охватил ее с боков, уже будучи натянутым. В противном случае мы стянем клей к дульной части, а желательно, чтобы чулок сразу лег на смолу – она тотчас проступит сквозь него, пропитав.

Теперь желательно, чтобы кто-то помог. Пока вы держите натянутым чулок, ваш помощник должен прочной нитью стянуть его на ресивере у основания поплавка. Хорошенько, в пару оборотов – чтобы надежно зафиксировать. Вновь равномерно «разгоняем» капрон под нитью, подтягивая так, чтобы убрались складки. Теперь, когда чулок натянут, складок практически нет - что с одной стороны поплавка, что с другой. Если и есть, то они столь малы, что незаметны под слоем проступившей эпоксидки. Обрезаем излишек чулка, оставив совсем немного.

Скотчем здесь обматывать поверху не нужно. Его можно было заранее подклеить на переднюю заглушку и надульник (или в сочетании с пищевой пленкой) – работа «маркая», все липкое – потом меньше будет возни с удалением следов смолы.

Теперь оставшейся смолой покрываем капрон еще и поверху. Оставляем сохнуть. Пока клей не схватится, нужно следить, чтобы не образовалось потеков, поэтому периодически ворочаем ружьем, меняя его положение.

Высохло. Удаляем и обрезаем все лишнее – скотч, капрон под ним, фиксирующие нитки и т. д. Выравниваем напильником все неровности, выводим плоскости, закругления… И повторяем вторично всю процедуру. Финишная покраска – и готово.

 

Хочу посоветовать. Все это эстетство имеет смысл применительно к ружьям «в чистом виде». Не заморачивайтесь подобным образом с несъемным крепежом для фонаря. Ружья используются многие годы, а фонарная тема развивается очень стремительно – не успел купить фонарь, как он устарел. С каждым годом электроника все более эффективна – светодиоды, аккумы – непрерывно улучшаются. Не за горами время, когда фонари будут размером с сигарету, при этом сутками светить, как прожектор. Через три-четыре года ружье будет востребовано, как и сегодня. А фонарю будет место в музее ПО. Так что, усилия, потраченные на такой дорогой стационарный компенсатор-ложемент, скорее всего, пропадут даром. Съемный, простой, дешевый, пенопластовый ложемент – самое оно, ИМХО.

Ну, если нет под рукой хорошего пенопласта, и все-таки хочется усилить съемный поплавок под фонарь, то вот еще совет. Вырезаем ложемент. Намазываем эпоксидкой и надеваем капроновый чулок. Никакими нитками ничего фиксировать не надо. Аккуратно оборачиваем ресивер ружья и фонарь пищевой пленкой. Укладываем ружье и фонарь в желоба и стягиваем изолентой. Капрон при этом растянется и уляжется, где ему надо быть. Излишки чулка по торцам аккуратно срезаем маникюрными ножницами. При желании можно заделать и торцы – наклеить специально вырезанные кусочки стеклоткани. Оставляем в таком виде сохнуть. Готово. Если не требуется внешней красоты, а только прочность – то делается все это быстро и легко.

Такой поплавок крепится к ружью вместе с фонарем с помощью резиновых колец (напр. от велосипедной или мопедной камеры). Быстро снимается и устанавливается.

В данный момент я как раз занимаюсь модернизацией Аргумента. Ружье это тонущее, поэтому я снабдил его несъемным поплавком, благодаря которому ружье стало плавать с дюралевой катушкой. Поплавок я постарался сделать возможно более компактным, причем форма «а-ля хвост каракатицы» - что-то вроде как на Вланике, фото которого в начале статьи. Такой поплавок несколько уплощен сверху-снизу и теоретически немного уменьшает подброс при выстреле. В сечении примерно так (в самой широкой своей части):

Но главное – меньше парусит при горизонтальной проводке ружья и неплохо балансирует ружье. Поплавок готов, приклеен к ружью, осталось заармировать. Только здесь я попробую стеклоткань.

Процесс отсниму и выложу позже, дополнив этот материал.