Бодрый Линь

Импортная велоспица из нержавейки 2 мм, десять минут работы пассатижами и.. http://f23.ifotki.info/thumb/1eb5b2e2d4695a9e6a7240e7e407e61c5c3289320696269.jpg http://f23.ifotki.info/thumb/3a7d4fc361e285617e46c57e5ef5b7325c3289320696565.jpg Металлическая вставка, с расклепанным кончиком, гораздо надежнее, в отличие от линя с узлом, фиксируется в носовой части застежки, позволяет, в отличии от узла (петли) на рабочем лине комфортно удерживать его конец в толстых перчах и рукавицах. Не надо, как в варианте с петлей, мудо... мучится с обводом-выводом петли вокруг крючка застежки. Просто ткнул вставку абы как, любой стороной, внутрь застежки, сдвинул вставку до защелкивания к носу застежки, затем надавил на выступ застежки для ее защелкивания - все! Все это свободно и быстро делается руками в перчах, варежках, ночью, вслепую, на течняке... Размеры - произвольные, на свой вкус и под свою руку. У меня: длина застежки 75 мм, длина вставки (та деталь, что с заклепкой) - 30 мм, ширина застежки в наиболее широком месте - 30 мм. Длина внутреннего паза в застежке под вставку - не менее 10 мм (это важно, иначе при раскрытии застежки не будет обеспечиваться нужный зазор в носовой части). На петли застежки, в те места, где вяжется блесенным рыбацким узлом рабочий и катушечный лини, можно для феншуя и удобства хвата надеть и оплавить кусочки термоусадки... А можно и так как у меня, без термоусадки, особо на ездовые свойства не влияет.. ))

И еще. Качество карабина будет сильно зависить от применяемого материала. Проволока должна быть достаточно упругой, жесткой, но не ломаться на изгибе. Желательно нержавеющей, как вариант - присадочная проволока для сварочных автоматов (хотя ее упругости может не хватить). Диаметр примерно 1.5 мм, это уж в зависимости от размера.

"Думай, думАй.." Так пел популярный в перестроечные (кажется) времена дуэт.. Вот я и решил последовать этому совету... Каких только карабинов и карабинчиков самодельных я не попробовал, пока не остановился было на винтовых, оснастив одно ружье самодельным, на базе "строительного" а второе - выточенным из дюраля мастеровым винтовым карабином. А до этого пробовались разные: и "а ля Пикассо", и "поросячий хвостик", и зажимающий линь в петле "щелевой" карабин, и Ф-образный, "тайменевский" карабин и, конечно же, традиционную "булавку". Увы, каждый из этих карабинов, по моему придирчивому мнению, имел определенные достоинства, но не был лишен и некоторых недостатков.. http://f23.ifotki.info/thumb/8bc6005208ee19a828dce097d3dac93c5f6916319157131.jpg Крутя-вертя в который раз "щелевой" карабин, конструкцию которого я подсмотрел здесь, в статье Романа (Adept6) и карабинчик-"булавку", я подумал: а что, если попробовать объединить эти карабинчики в один? Сказано - сделано, и после нескольких проб и ошибок, из куска стальной поволоки был изготовлен пробный экземпляр, который я и представляю на ваш суд.. http://f23.ifotki.info/thumb/c87c7cdc3a7ac69a0fdaa4b360818c3f5f6916319157145.jpg http://f23.ifotki.info/thumb/2f601bb6d637f63a49380510efaa26005f6916319157156.jpg http://f23.ifotki.info/thumb/239f5e20b3575177e0c78343128e75095f6916319157164.jpg http://f23.ifotki.info/thumb/4f179307d2f72dd91d4e79faa46a837f5f6916319157174.jpg На фото видно, каким образом сформирована передняя часть карабина-булавки. Смысл нововведения заключается в том, чтобы обеспечить беспрепятственное (точнее, с небольшим усилием) застегивание петли рабочего (идущего к гарпуну) линя, и одновременно, при застегивании булавки, за счет уменьшения зазора щели головной части, сделать практически невозможным смещение петли назад, к застежке. Что это дает? Во-первых, некоторую дополнительную гарантию того, что петля не выскочит из булавки, если она все же расстегнется. Во вторых, это в какой-то степени предотвращает сползание петли рабочего линя к месту застежки, что опять же снижает вероятность расстегивания карабина или "выворачивания наизнанку" при попадании в траву или корчи. Дополнительно (и это видно на фото) я изменил форму хвостовой части карабина, куда крепится катушечный линь. Асимметричная, близкая к треугольной форма хвостовика по идее должна "прикрыть" нажимную, пружинную часть карабина от несанкционированных, так сказать, внешних воздействий. К тому же такая, расширенная часть карабина способствует его более удобному удержанию в перчатках (рукавицах). С той же целью, для удобства удержания, работы с карабином при пересаживании рыбы на кукан я посоветовал бы при установки линей не бандажировать их капроновой ниткой, с прошивкой (обычно я предпочитаю этот способ фиксации), а вязать узлами, петлей-восьмеркой на рабочем лине и стандартным рыбацким, которым вяжут блесны, на лине катушечном. Такой, прикрепленный к линям при помощи узлов, карабин гораздо удобнее удерживать в перчатках... При изготовлении карабина, исходя из удобства работы с ним, советую особо не мельчить, минимальная длина, ИМХО, должна составлять сантиметров семь-восемь...

Привет! Натолкнулся недавно на это видео: И решил сделать нечто подобное.. Дело в том, что после занятий живописью (обычно сеанс у меня длится не менее двух часов, а порой и поболе), у меня всегда сильно болит шея, точнее позвоночник в шейном отделе (что поделать, возраст берет свое). Это связано с неудобной позой, изгибом шеи, когда мольберт в сложенном виде установлен на столе. Конечно, можно было бы пойти другим путем: поставить мольберт на пол и выдвинуть его на такую высоту, чтобы обеспечить комфортный для меня наклон головы (чуть вниз). Но тогда остается вторая проблема - рука с кистью все время навесу, муштабель на маленьких холстах использовать не очень удобно, а я, поскольку в последнее время склонен к живописи малых форматов, вынужден довольно тщательно прорисовывать детали. А это делать гораздо удобнее с упором руки.. Короче, купил я в хозяйственном магазине разделочную фанерную доску (30х60х0,8 см) и минувший выходной, поработав пару часов ножовкой (хотя и электролобзик имеется) и отверткой, соорудил себе планшет для живописи на небольших (до 40х30 см) холстах. Планшет собран на саморезах (предварительно отверстие под саморезы сверлились дрелью и раззенковывались под шляпки), детали планшета после выпиливания зашкуривались наждачной бумагой. Размеры планшета я выбрал 40х25 см, высота заднего края от стола примерно 10 см. Готовый планшет покрыл из баллончика акриловой краской серебряно-серого (нейтрального) цвета. потом из баллончика же акриловым лаком. По идее, вначале надо было покрыть планшет акриловой грунтовкой, но у меня ее не было под руками.. Снизу приклеил резиновые ножки (куски самоклеющихся уплотнений от зановесочных гардин), чтобы планшет не скользил по поверхности стола. Чтобы планшет не пачкался масляными красками, удобно перед работой натянуть на планшет пищевую тонкую полиэтиленовую пленку, которую по окончании работы можно снять и выбросить.. Надеюсь, эта информация будет интересна для занимающихся живописью и рисунком... http://f23.ifotki.info/thumb/c8c260593a5a97956e16902aad4456f65c3289289585406.jpg http://f23.ifotki.info/thumb/ee21cd20f3aabf9772581ec9e38661bf5c3289289585455.jpg http://f23.ifotki.info/thumb/3ea2d7633df30e7067b3ae177cef66205c3289289585505.jpg http://f23.ifotki.info/thumb/91a0a47eed54409dbd781a036f58eb905c3289289585528.jpg http://f23.ifotki.info/thumb/78acf4cfad6d87eea452b11d668492d45c3289289585544.jpg

"а потом просто вырубается" - это срабатывает схема защиты, встроенная в аккумулятор. Потом, после отключения и разрыва цепи питания, напряжение аккумулятора немного повышается, плата защиты снова замыкает контакт, проходит небольшое время - и снова отключение... Так что с этой стороны все нормально, так и должно быть. Другое дело, что если отключение происходит слишком рано, по любым расчетам, то причин тут может быть несколько: 1. Неисправность (или повышенный порог отключения) какого-нибудь из двух (или обоих) аккумуляторов 2. Повышенный. по сравнению с расчетным, ток потребления (хотя это вряд ли, обычно на фонарях подобного типа ток потребления от батареи не превышает полутора ампер) 3. Недозаряд аккумулятора из-за неисправного ЗУ или платы защиты аккумулятора (отключает его заряд при напряжении существенно меньше номинального - обычно, для "стандартных" литиевых акков это 4.2 вольт) 4. Уменьшение емкости аккумулятора вследствие неправильной эксплуатации или хранения или же изначально их никакая, существенно завышенная по отношению к маркировке, емкость (частый финт со стороны некоторых недобросовестных производителей). Конечно, лучше всего было бы протестировать аккумуляторы на предмет емкости, напряжения отключения защиты и проч. при помощи специальной, "умной" зарядки (я использую для подобных целей и вообще при зарядке акков интеллектуальное, то есть с микропроцессорным управлением, зарядное устройство iMax B6). Но если таковой нет, приблизительно оценить емкость аккумулятора, засечь напряжение отключения аккумуляторов защитой можно при помощи к.л. нагрузки (шестивольтовой автолампы соответствующей мощности, к примеру), контролируя ток разряда и напряжение на аккумуляторе при помощи двух мультиметров..

Если рассуждать логически, то судя по характеру и формы пятен, это скорее всего действие химии.. Конкретно - шампуня. Я видел, что некоторые шампуни делают с некоторыми пластиками при попадании на них.. Один раз пролился шампунь в сумку и.. Очень похожие симптомы...

И здесь собрано немало разной информации на эту тему: https://vk.com/topic-35863333_28695274

Написал мало - и сразу, как водится, нахамил.. Вычеркиваю из списка собеседников..

Вообще-то не стоит говорить такие вещи за весь пневмовакуум, обобщенно. Как правило, никаких специальных конструктивных устройств, показывающих, есть ли вода в стволе, в подводных ружьях с ПВ нет. Но это не значит, что в процессе охоты данный контроль исключен. В пневмовакуумном ружье "Таймень", к примеру, как раз очень удобно и легко контролируется отсутствие воды в стволе (то есть целостность манжеты). Поскольку гарпун в стволе у этого ружья удерживается именно вакуумом (для гарпунов со скользящей втулкой, в отличие от переднепривязных, снятых с производства - только вакуумом), достаточно просто оттянуть чуть-чуть, на сантиметр-полтора гарпун вперед, и он, если манжета исправна, втянется назад. Я постоянно применяю на охоте с данным ружьем этот простой способ проверки... Кроме того, есть и другие, косвенные способы определить, в порядке ли манжета. Самопроизвольное "выползание" гарпуна из ствола, особенно при опущенном вниз стволе, вялый выстрел...

Все-таки дьявол кроется в нюансах! Помните, дооснастил рабочий линь петлей из относительно жесткого, упругого плетеного тайменевского линя? http://f19.ifotki.info/thumb/26fa1970890ca3d77dff37a47ac927a56dbb16227309010.jpg И на другом своем ружье, с карабином иного типа, рабочий линь дооснастил такой же упругой петлей из линя-амортизатора (извините, что дублирую свои же фотки из постов выше - это чтобы не отматывать ): http://f19.ifotki.info/thumb/e595fa338ee8cc7b06d5e19477e5f3106dbb16227309098.jpg Через некоторое время, после ряда охот с такой оснасткой могу со всей ответственностью констатировать: ОЧЕНЬ упрощает процесс завода рабочего линя в карабин (да и скидывания из него). Вслепую и быстро, буквально на раз.. Куда комфортнее и быстрее, чем пытаться накинуть петлю мягкого, телепающегося во все стороны в воде капронового линя. А уж если на лине рабочем не петля, а узелок.. А уж если на руке толстые рукавицы, да дело происходит на течении, да ночью... Попробуйте подобное решение для "узелкового" варианта окончания рабочего линя, может быть и понравится... Вместо узла, кстати, можно надеть-обжать латунную бусинку (кончик капроновой надставки за бусиной - оплавить). Именно так я выполнял в свое время законцовку тайменевского плетеного капронового амортизатора-линя, когда использовал бескатушечную оснастку на этом ружье.. Если не найдется капроновый тайменевский линь-амортизатор, можно попробовать заменить его плетеной, в оболочке, леской для газонокосилки..

В Сети много видео по разборке камеры (https://yandex.ru/video/search?text=sj4000%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0). Если есть подозрения, что конденсат (вода) попали вовнутрь, на объектив, можно попытаться самому снять крышку и демонтировать объектив (с этим и ребенок справляется https://youtu.be/f_WfzRnibQs). Только вот с очисткой объектива (и матрицы) нужно быть ПРЕДЕЛЬНО осторожным, чтобы не повредить слой просветления на линзах. Промыть сверху, аккуратно беличьей кисточкой, смоченной дистилированной водой, просушить резиновой грушей.. Если есть сомнения в успехе предприятия, лучше обратиться в конторы, занимающиеся ремонтом фотоаппаратуры или мобильных телефонов..

За других не скажу, а про себя считаю, что скорее есть, чем нету... Вот пара давешних цитат моих постов с нашего земляческого подводного форума.. "..А я уже который раз беру с собой под воду, в карманчик грузового жилета действительно недорогой и действительно защищенный от воды телефон! Поставил туда симку с секретным http://fisher02.ru/forum/images/smilies/biggrin.gif номером, вбил телефоны всех знакомых подвохов. Ну, и жены телефон, конечно. И теперь регулярно звоню прямо с воды жене, отчитываюсь ей по каждой более-менее приличной застреленной рыбе.. http://fisher02.ru/forum/images/smilies/blush.gifhttp://fisher02.ru/forum/images/smilies/lol.gif Для прикола пробовал номер под водой набирать. Все гуд, но для звонка все равно всплывать приходится.. http://fisher02.ru/forum/images/smilies/biggrin.gif И часы теперь мне нафиг не нужны подводные - в телефоне-то они есть! http://fisher02.ru/forum/images/smilies/smile.gif.." "..Вообще-то я пользуюсь в качестве связи при ПО не рацией, а телефоном.. ;) Поэтому сначала про личный опыт телефонной связи скажу, а потом и по рации ИМХО свое отпишу, ладно? Не сочтете за оффтоп? Опыт общения по тлф у меня, если честно, весьма небогатый, четыре раза пользовался (один раз с озера, трижды с реки), обкатывал, так сказать, девайс, отчитываясь жене по застреленным щукам.. Связь там, где охотился с телефоном, кстати, нормальная была. Читаю регулярно ветки, где крутые московские парни рубятся и выносят мозг себе и людям на тему водонепроницаемых телефонов. Я, по совету товарища, пошел по другому. испытанному им пути. То, что нарисовано в начале статьи - герметизация презервативом. Телефон я использую для этого дела свой прежний, старый, испытанный свой Nokia 1101, вот такой: http://www.mobiset.ru/photo/nokia/1101/nokia_1101_12423d.jpg Они, естественно, уже не продаются, но купить бэушный за бесценок нет проблем. Чем хорош именно этот телефон? Тем, что у него мембранная клавиатура, причем довольно тугая (телефон делался для корявых пальцев канадских лесорубов, шучу). Эта клавиатура хорошо управляется даже рукой в перчатке, проверено. Я даже под водой, на плаву, пробовал набирать номера, вполне получалось. Но звонить все же лучше над поверхностью. Слышимость вполне нормальная, если, конечно, подшлемник завернуть или просунуть телефон под него, к уху. Телефон весьма "обтекаем", поэтому легко вставляется в презерватив, и вкупе с ним в карманчик грузового жилета. Презерватив, надетый на телефон, позволяет надежно удерживать его в руке с перчаткой.. Самое главное - правильная герметизация, иначе первая же нырялка для телефона может стать последней.. Я использую, опять же по совету товарища обязательно ДВА презерватива. И использую в качестве герметизирующего чехла не любой, абы какой презик, а только CONTEX Forced, то есть усиленные. Колечко на презервативе можно отрезать, а можно и оставить. Главное, накатив презерватив на телефон, завязать обычный но ТУГОЙ узел, затем вставить (накатить) второй презерватив и также завязать узлом. Не надо бояться затянуть узел чересчур - презервативы этого типа ОЧЕНЬ прочные, узел, какой бы тугой он не был, после некоторого "разминания" легко развязывается с помошью какой-нибудь палочки с закругленным кончиком. Если все же влага проникла внутрь, не надо впадать в отчаяние. Не включайте "намокший" телефон. Разберите его и положите плату телефона в спирт. Именно в спирт, а не в водку, причем спирт должен быть чистым, т.н. "медицинским". Просушите телефон, с большой долей вероятности он заработает вновь. Заканчивая тему телефона, скажу, что при охоте с напарником лучше всего заранее, до захода в воду, вбить его номер в топ номерной книжки или на горячую кнопку, это поможет выбрать его номер быстро, буквально "вслепую".. Я купил для подводного телефона ОТДЕЛЬНУЮ, специальную симку, где вбил только те номера, которые мне нужны, в основном знакомых подвохов.. Рации у меня тоже есть, использую я их на рыбалке, на наземной охоте, при дальних поездках компанией, в двух автомобилях. Очень удобно, особенно там. где связь неустойчива, или ее нет вообще.. Но опыта использования на подводной охоте именно раций у меня нет, честно признаюсь. Рации я использую простые, но надежные, купленные в свое время в "Метро" за 900 рублей (комплект), Motorola T3, вот такие: http://freemarket.kiev.ua/images_goods/Motorola/Motorola-TLKR-T3-10.jpg Особенностью этих раций является то, что антенна у них не торчащая, как в тех, что на снимке выше, а округлая. Это может быть удобным при герметизации их презервативом. Использую на этих восьмиканальных рациях чаще всего шестой канал, на первом, по умолчанию, слишком многие у нас "трындят" в эфире...."

http://www.fishgun-master.ho.com.ua/oglavlenie.htm Здесь все найдешь по Зелинке, и чертежи, и как делать, и как собирать-настраивать...

Тридцать пять лет уже, как с армейских времен таскаю в себе эту хворобу.. Считаю, что смена климата (служил на юге Казахстана) и стрессы спровоцировали.. Хорошо, что незаразная эта штука.. Ну и, надо отметить, у меня она все же не в сильной форме, а то как прочитаешь про поражение кожи на 70-80-90 процентов, так жутко становится... За это время медикаментозно лечился редко и непоследовательно, что жена привозила-покупала периодически, то без особого эффекта и пробовал. Отмечу, что у меня сезонные обострение бывают, весной особенно, реже осенью. А летом, как солнышко в нашем краю вечнозеленых помидор наладится, нередко пропадают бляшки вообще... Еще отмечу, что у меня снижение высыпаний было после переливаний крови (каждый раз после 4 операций, было бы счастье, так несчастье помогло). Сталин, говорят, тоже вовсю переливаниями крови от этого самого собакориаза лечился. Даже институт специальный создал, для того, чтобы разработали для него средство. Правда, потом всех сотрудников по лагерям и стенкам рассредоточить велел, ибо так и не нашли они действительно эффективного лекарства.. Легенда это, наверное.... А так-то моему организьму сражаться с этой хренью помогают и мешают те же вещи, что и всем, наверное. Солнце - плюс, вода - для меня плюс, особенно баня и подводная охота. Минус дают жирная и копченая еда, алкоголь и курение (грешен и слабоволен, увы мне.. ). С недавнего времени я к удивлению обнаружил, что очень хорошо мне помогает мазь "Карталин". По сути и составу это практически солидол, кстати. Я когда прочитал состав, сказал жене, что черта лысого она мне поможет. Зря сказал! Пачкает и воняет, конечно, она весьма сильно. Но очень быстро, буквально после первого-второго использования превращает мои бело-серебристые участки пораженной псориазом в корку кожи сначала в красноватый, а потом и почти в нормальный вид, и эластичность кожи в норму приходит. Правда, не знаю, насколько это надолго будет, мазь эту пользовать начал недавно.. Кстати, она негормональная, и это уже хорошо.. Вообще, со временем как-то свыкся я с мыслью, что полностью, наверное, избавиться от болезни не удастся. Неприятен, конечно, эстетический момент, когда за ушами высыпает или на локтях. Ну, да нам, мужикам, еще ладно.. А вот женщин с этим заболеванием (были такие среди коллег по работе), особенно на ногах если высыпет или на лице... жалко как-то особенно... Но вот то, что в моих силах в какой-то мере приуменьшить течение болезни, высыпания на коже - в этом я точно убедился! Недавно видел передачу одну (это чтобы топикстартера подбодрить, кстати). Там у мужика (в солидном возрасте, за полтишник точно) такое началось.. Практически вся кожа поражена была. Слег, ничего делать не мог, ходьба и то в муку превратилась.. Врачи, к которым он обращался, еще те, видать, были, ручонки свои опустили, жене его говорили, готовьтесь, мол, мамаша к наихудшему исходу, молитесь... А мужик не сдался! Полностью изменил режим свой. Все из пищи убрал, что может спровоцировать обострение - жирное, копченое и проч.. Дальше - больше. Пить вообще завязал и курить (а раньше выпивал и курил вовсю). Водные процедуры, солнечные ванны, само собой. И нервы свои в порядок привел, аутотреннингами разными типа (только он, наверное, и слова такого не знал, просто перестал нервничать и все). И что думаете? Отступила хвороба, кожа дышать начала, терморегуляция наладилась, все дела.. Так что даже людям с обширными поражениями кожи не надо отчаиваться! А тем, у кого, как у меня, на локтях да немножко на ногах бляхи, да на других местах порой бляшечки с горошинку - дык вообще донт вори и би хеппи, истину глаголю, братия!

..Наверное, многие подводные охотники, посетители форума, в курсе что когда-то давным-давно, чуть ли не на заре становления Интернета, проникновения его в широкие массы, я решил создать сайт по теме охоты. Было это десять с гаком лет назад.. Практически одновременно, а может, чуть раньше, аналогичную идею начал воплощать в жизнь известный всем охотник из Челябинска Алексей Голоденко. Теперь практически всем охотникам известен его замечательный сайт "Все о подводной охоте". Разработал концепцию, структуру сайта, НTML-код помог написать сослуживец по работе Азат Карачурин, за что ему огромное спасибо.. Дело было для меня новое, информации в Интернете по теме подводной охоты было не так уж много... Не скрою, поначалу, в период первоначального наполнения сайта, я в основном потихонечку копифастил инфу из разных сторонних источников (естественно, стараясь снабжать скопированные материалы ссылками на первоисточник). Но постепенно начала мне приходить почта с материалами на сайт от авторов, подводных охотников. Дело потихоньку налаживалось, но работа по сопровождению сайта занимала у меня все же приличное время, приходилось часто засиживаться за компьютером вечерами. Жена была, если честно, не очень этим довольна. Все ворчала на тему бесполезности для семьи, бесплатности этого занятия. Но я изначально сориентировал себя на исключительно некоммерческую направленность моего проекта. И так уж сложилось, что весьма приличную по объему часть материалов стала занимать тема самодельного подводного снаряжения. Наверное, потому, что я и сам не прочь что-нибудь смастерить. Вот и подводное снаряжение у меня или полностью самодельное, или проапгрейденное.. http://fisher02.ru/forum/images/smilies/wink.gif Но вернусь к сайту.. После длительного, более чем годичного, отсутствия для посетителей доступа на сайт из-за очередного обвала хостинга, я принял решение о закрытии проекта... Все-таки более десяти лет отдал "Рундучку", пора, думаю, и мне и сайту на покой. http://fisher02.ru/forum/images/smilies/angel.gif Тем более, что сам проект свою задачу, в принципе, вполне выполнил, то, что мне хотели написать коллеги по увлечению, я выложил, а на настоящий момент коллектив авторов сошел на нет, практически. Да и вообще, сейчас не то, что раньше, информации о подводной охоте более чем достаточно, и найти ее, при желании, не составляет никаких проблем.. Однако недавно я подумал, что как-то... неправильно, что ли, будет из-за очередного облома с халявным хостингом и собственной лени приобрести нормальный хостинг и домен и перезалить туда сайт, лишать прежних и, вероятных будущих читателей возможности заглянуть на страницы "Рундучка", понастальгировать о прежних днях, когда и мы были моложе, и рыбы было больше.. http://fisher02.ru/forum/images/smilies/biggrin.gif Поэтому принял я решение, как временный (возможно) вариант хотя бы дать всем желающим возможность установить на свои компьютеры сайт для работы его в автономном режиме. То есть можно будет просматривать сайт в обычном виде БЕЗ подсоединения к сети Интернет. В конце концов, не так много для этого нужно: скачать полгига информации и пять минут потратить на настройку специальной программульки.. В общем, заканчивая это пространное вступление, переиначивая известную фразу, скажу так:"Рундучок умер - да здравствует Рундучок автономный!" Поскольку файлообменник dfiles.ru, на котором был размещен архив сайта для обеспечения возможности скачивания желающим смотреть его в автономном режиме, окончательно исчерпал лимит моего терпения , решил я переместить все нажитое непосильным трудом в другое место, а именно на Яндекс-диск... Поэтому выкладываю исправленную инструкцию по настройке работы сайта "Рундучок подводного охотника"... ИНСТРУКЦИЯ по настройке работы сайта “Рундучок подводного охотника” в автономном режиме. Автономная работа сайта позволяет просматривать страницы сайта без подключения компьютера к Интернету. Поскольку хостинг 110mb.com, на котором был в свое время сайт «Рундучок подводного охотника”, с некоторого времени недоступен, вследствие того, что мной решено прекратить работу над проектом, просмотр в автономном режиме является единственной и разумной, на мой взгляд, возможностью не дать сайту, прожившему десять лет, быть похороненным окончательно.. В конце концов, не все на сайте устарело, бывают моменты, когда даже я сам захожу на его страницы, чтобы просмотреть там нужную мне информацию… Итак, что нужно сделать для того, чтобы сайт можно было просматривать автономно? Вот подробные, пошаговые действия: 1. Скачать с Яндекс-диска архивный файл (487 Мб) с собственно сайтом «Рундучок подводного охотника”. Ссылка для скачивания файла на момент заливки (1 июня 2016 года): https://yadi.sk/d/WXgDd1kOsAXNU В дальнейшем (хотя это маловероятно) содержимое сайта, может измениться, дополниться, во всяком случае я не могу этого полностью исключить.. В этом случае обновленные ссылки для скачивания можно будет посмотреть на форуме клуба рыболовов «Агидель”, в специальной теме по сайту «Рундучок подводного охотника”, где рассмотрены вопросы и его автономной работы:http://fisher02.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=15000 2. Скачать с с Яндекс-диска архивный файл с программой Small HTTP Server и ключами для ее регистрации в процессе установки. Ссылка для скачивания файла: https://yadi.sk/d/ouaL-76RsAZVC 3. Распаковать архивы. 4. Переместить содержимое архива п.1 (папку WWW )в корень локального диска, желательного не системного, например D:\ , E:\ и т.д. (в случае отсутствия локальных дисков для хранения данных – на системный диск С). 5. Переместить (также желательно не на системный диск С, а на локальный диск с данными), содержимое архива п.2, папку Small_HTTP_Server. Можно скопировать ее в корень диска, или, скажем, в папку, где храняться дистрибутивы программ. 6. Запустить из этого каталога файл small_http3eng.exe 7. Выбрать при инсталляции кнопкой справа от окна Target папку Program Files на диске C: 8. Поставить галочку в вышерасположенном окошке I agree… 9. Нажать INSTALL 10. Создать на рабочем столе WINDOWS ярлык для файла C:\Program files\SHTTP\http.exe 11. Далее, щелкнув по ярлыку, запустить программу http-сервер, свернуть ее в область запущенных программ (system tray) в правой нижней части рабочего стола. 12. Щелкнув правой кнопкой по значку HTTP-сервера в system tray, выбрать из меню пункт SETTINGS. 13. В закладке HTTP установить Default Web Folder значение пути на папку сайта, например: D:\WWW\ 14. В следующем (ниже) окне должно быть (по умолчанию) установлено значение: index.* Поставить галку в настройке “Enable to check Server Side Includes (SSI)… ”. Нажать затем кнопочку Ok в правом верхнем углу. 15. Вновь, щелкнув правой кнопкой по значку HTTP – сервера в правом нижнем углу экрана, выбрать нижний пункт “Регистрация”, в окошке имени ввести Гражданин бывшего СНГ, в окошке кода ввести 28. 16. Затем запустить браузер, например INTERNET EXPLORER (при разработке более 10 лет назад сайт был оптимизирован именно под этот браузер, в прочих возможно некорректное отображение содержимого, например, в браузере FireFox некорректно работает меню в разделе «Снаряжение”). Далее нужно в адресной строке: http://127.0.0.1/ 17. В результате должен открыться сайт “Рундучок подводного охотника”, затем при желании можно добавить его адрес в “Избранное” браузера. 18. После окончания работы с сайтом желательно закрыть программу Small_HTTP_Server (щелкнуть правой кнопкой по значку в system tray, выбрать EXIT). PS. Ссылка для скачивание вышеприведенной инструкции: https://yadi.sk/d/4GKQcCh7sAcx3

Что-то тема затихла совсем, видать, проблемы имеют место быть... Я, если уважаемое общество не против, хотел бы высказать немножко по конструкции, хотя понимаю, что поезд уже, как говорится, ушел и никаких изменений в конструкцию, скорее всего, уважаемый Рома делать уже не будет. И все же.. 1. По передней пластиковой заглушке. Выше, в описании, автором была озвучена возможность поворачивать ее, чтобы смещать, поворачивать передний рог намотки в нужное положение. И отмечалось, что при этом также и прицельное приспособление смещается... Между тем можно избежать этого.. э-э.. неудобства, если отделить "мух от котлет", как это сделано. к примеру, в "Таймене". То есть мушка на заглушке удаляется, а между заглушкой и трубой ресивера помещается отдельное кольцо для мушки. Его можно сделать или из прочного пластика или из дюраля (первый вариант, ИМХО, предпочтительнее). В кольце сверлится резьбовое отверстие, в которое вкручивается мушка. Можно сделать ее из белого материала, типа фторопласта или вообще использовать готовую светящуюся (флюоресцирующую) мушку для охотничьих ружей.. 2. По поводу центрирующей поршень втулки. Выбирая материал для ее изготовления, думаю, не стоит забывать том, что число металлических материалов деталей, контактирующих между собой, желательно свести к минимуму в целях уменьшения вероятности образования гальванических пар, уменьшения вероятности коррозии и упрощения выбора смазки для ружья. Опять же в пример приведу "Таймень". Наличие там в переднем узле сложного "бутерброда" из нержавейки, латуни и дюраля приводит к тому, что без принятия дополнительных мер даже в пресной воде, не говоря уже про море, резьба на внутренней дюралевой втулке может закорродировать в переднем корпусе так, что от витков резьбы ничего не остается.. Были такие случаи и не у меня одного... 3. По поводу рукояти.. Мне всегда нравился принцип, применяемый во многих моделях арбалетов - комплектуемые в ружье сменные накладки из резины (резинопласта), надеваемые на "хвостовик" рукояти. Такое решение хорошо уже тем, что позволяет пользователю самому выбрать наиболее приемлемую для него в конкретном случае форму рукояти... К тому же такой принцип (рукоять отдельно, накладка отдельно) позволяет обеспечить хорошую фрикционность рукояти, удобство ее удержания. В простейшем случае, если отказаться от гребня на ручке и сделать ее удобной как для правшей, так и для левшей, форма такой накладки будет простой, в виде трубки из резины или силикона желательно светлого цвета, для удобства поиска ружья в ночное время)... Такое решение хорошо тем, что при необходимости (напр. повреждении) такой накладки заменить будет ее очень просто, в отличии, если противоскользящее покрытие нанесено на саму рукоять.. Ну, и все пока, пожалуй... Извините, если что сказал не так и не вовремя. я ни разу не мастер-оружейник..

Если кому интересно, маленький обзор - мои первые впечатления от костюма АД Воевода 3 мм: http://fisher02.ru/forum/viewtopic.php?f=99&t=16726 На собственной тушке формата телепузика убедился, что для подвохов с социальными накоплениями на местах, где была талия, индпошив вовсе не безальтернативен. Можно и стандартными костюмами обойтись, с минимальной подгонкой в виде подрезания низа штанцов, рукавов.. Главное - правильно выбрать фирму, куда обратить взор подвоху с нестандартной фигурой. Сарган и AD - как раз из числа таких фирм, ИМХО...

И что я тогда распинался?

Проверил в воскресенье в ведре с водой продолжительность работы фонаря на втором режиме, который предполагаю использовать в качестве основного (16600 люкс в хотспоте, 958 расчетных люмен, ток на диоде 1,21А). Время работы составило без нескольких минут 6 часов, что вполне согласуется с расчетным. Аккумуляторы перезаряжены в режим хранения и убраны в холодильник, комплект фонаря убран в бокс. До окончания у нас нерестового запрета.. Подумал, а уместно ли все, что я тут понарасписывал, ведь в Белоруссии, кажись, запрещена охота с фонарем ночью? А дневной фонарь и фонарь для ночной охоты - это как бы разные фонари...

Ну что же.. Закончен мой "долгострой", завершил я работу над второй сменной, более чем мощной головкой к своему суперЛюмену.. После покраски и сборки были проведены, как положено, гидроиспытания головки на герметичность. Выдерживание фонаря в открытом состоянии в морозильной камере, с последующим погружением в ведро с теплой водой. Все, как и ожидалось, ОК, никаких пузырьков.. Затем, зарядив аккумуляторы, отснял бимшоты первого варианта головки, менее мощной, но с более теплым светом, и этой светоголовки. Вот фото бимшотов, в коментах - сила света, измеренная люксметром с расстояния 1 м. Итак.. Хотспот (центральный луч). Головка N1. http://f20.ifotki.info/thumb/4c0ee741b55fa1bd7ef46d059e8f8835511eb8245916857.jpg Первый режим (минимальная яркость): 3600 люкс. http://f20.ifotki.info/thumb/bbdba0c114eb76bf1e3719e95d6db988511eb8245916950.jpg Второй режим: 7100 люкс. http://f20.ifotki.info/thumb/248844e5ce838e59bdb80a5a1ececb6c511eb8245917000.jpg Третий режим: 10500 люкс. http://f20.ifotki.info/thumb/559767132824d0ebf42eeb7d5da392e9511eb8245917049.jpg Четвертый режим (максимальная яркость): 17100 люкс. "А теперь - горбатый!" Головка N2 http://f20.ifotki.info/thumb/71a8b44f8c73b6c70d3c7da16914637e511eb8245917143.jpg] Первый режим (минимальная яркость): 6600 люкс. http://f20.ifotki.info/thumb/2755c20b76ea898ab57d7eee86bf2ca1511eb8245917220.jpg Второй режим: 16600 люкс. http://f20.ifotki.info/thumb/ebe0232fae8fc232bf392522264418ca511eb8245917297.jpg Третий режим: 28500 люкс. http://f20.ifotki.info/thumb/f5d23f216560627f4bcb8deef608f346511eb8245917345.jpg Четвертый режим (максимальная яркость): 40100 люкс! Далее - фото силы света в подсветке, она довольно редко оценивается в сравнении с центральным лучом, хотспотом. Вот я и решил показать подсветку на своем фонаре.. Замеры производились примерно в середине расстояния от центра до края ореола.. Головка N1. http://f20.ifotki.info/thumb/9cdff6cf0e4a68b31903143b13924133511eb8245917601.jpg Первый режим (минимальная яркость): 900 люкс. http://f20.ifotki.info/thumb/862ea4234513de6f4216668773e9e314511eb8245917705.jpg Второй режим: 1700 люкс. http://f20.ifotki.info/thumb/455dc91bfa7dd29dbca5de96f405199e511eb8245917762.jpg Третий режим: 2600 люкс. http://f20.ifotki.info/thumb/8c6e33fb1d1f279ef3b521e89dea6398511eb8245917852.jpg Четвертый режим (максимальная яркость): 4300 люкс. Головка N2. http://f20.ifotki.info/thumb/4613f17197116cff3235bd8caa193fc8511eb8245917954.jpg Первый режим (минимальная яркость): 1000 люкс. http://f20.ifotki.info/thumb/aea29dc82d558dcbdd2c284d10aa55c6511eb8245918014.jpg Второй режим: 2600 люкс. http://f20.ifotki.info/thumb/d01444674266a1dda3f468f63a37fe2a511eb8245918875.jpg Третий режим: 4500 люкс. http://f20.ifotki.info/thumb/69b30e736d10628cc31518ec8679a40d511eb8245918136.jpg Четвертый режим (максимальная яркость): 6300 люкс. Далее мной были проведены испытания на продолжительность свечения фонаря ы максимальном режиме (ток на диоде 2,97А, расчетная сила света 1980 люмен, измеренная освещенность в центре 40100 люкс). Время свечения на заряженных аккумуляторах KeepPower 3400 (фактическая емкость, с учетом износа-хранения около 3100 мАч) составило ровно 2 часа. Что полностью согласуется с теорией (батарея 4х10=40 ватт час, наргузка с учетом КПД драйвера около 20 ватт). Напомню, что этот максимальный, турборежим отнюдь не будет основным, охота будет производится на втором, максимум на третьем режиме. Время работы фонаря на этих режимах измерю позже. В завершение отчета несколько фото фонаря, общий вид, упаковка комплекта в боксе от автоаптечки и свет с балкона с моего балкона 8 эт. на деревья внизу, на двенадцатиэтажку в 150 м от балкона и на соседний дом (20 м).. http://f20.ifotki.info/thumb/6d7fbcb7ad31c697d25c512fc84e9210511eb8245919509.jpg http://f20.ifotki.info/thumb/c26e376b7519acf0fcc6765c0aabf5ff511eb8245919893.jpg http://f20.ifotki.info/thumb/e91b1cc931293dd4f01df29b51e2bb98511eb8245919931.jpg http://f20.ifotki.info/thumb/60990f43f54e00b786dbf95f5b3bc721511eb8245919975.jpg http://f20.ifotki.info/thumb/b7f249c270fac4b222aa278a1be7184b511eb8245920016.jpg http://f20.ifotki.info/thumb/25dae45fe8234bb0d522658dabf299c4511eb8245920126.jpg http://f20.ifotki.info/thumb/26766495fb85e2461b5ba3a1acab5c54511eb8245920158.jpg На этом пока, до окончания предстоящего летне-осеннего сезона, работу над фонарной темой прекращаю. Ибо арсенал фонарей, всяких и разных у меня на ближайшее будущее вполне достаточен.. А дальше - посмотрим..

После сборки светоголовки замерил люксметром освещенность на максимуме, в центре луча, с расстояния 1 м. Получились какие-то совершенно чумачечие 40 000 люкс.. Не в последнюю очередь, думаю, за счет бОльшего размера рефлектора и оптимальной фокусировки в нем диода. Обратил внимание также, что свет установленного в эту головку (условно назову ее новой) диода на 4000-4125К (бин J2 тинт 5D2) заметно теплее, чем свет диода XHP-50 в старой головке, там стоит диод на 5000-5350К (бин J2 тинт 3B). После консультаций с Алексеем (Alexei) и Олегом (boglai) решил поменять диоды местами. "Теплая" ("старая") головка с рефлектором от MJ-850, драйвер которого на 4 режимах, от минимума до максимума дает токи 0,41А, 0,81А, 1,21А и 1,99А, с ее более теплым светом и несколько более "раскидистым" хотспотом будет предназначена для конкретного мутняка. Там чрезмерно мощный свет, как известно, неэффективен, ибо начинает слепить подсветка. А вторая, "нейтрально-холодная" светоголовка, на которую я только что переставил диод на 5000К, дает острый и пробивной луч, более широкую (за счет геометрии рефлектора) и интенсивную подсветку (за счет более "зернистой" фактуры поверхности рефлектора). Кстати, назвав свет нейтрально-холодным, я, пожалуй, погорячился: по факту свет диода XHP-50 ( бин J2, тинта, что я выписал, на 5000-5350К совсем не холоден, а даже немного желтит, с чуть заметной зеленцой, как сошлись во мнениях мы с Алексеем. Замер тока на светодиоде при 4 значениях яркости, от минимума до максимума, показал следующие значения: 0,46А, 1,21А, 2,10А и 2,97А. То есть именно те значения, которые я планировал получить.. Если внимательнее посмотреть по даташиту значения Flux Caracteristics ANSI white order codes & bins, то выяснится, что при принятом условно минимальном (то есть худшем) коэффициенте цветопередачи CRI равным 70, значения Flux для моих диодов одинаковы, 1040 люмен при температуре 85 градусов. Поэтому можно дальше не возиться с прикидками по графикам даташитов, а использовать более удобный и быстрый способ оценки предполагаемой силы света.. Как многим, наверное, известно, прикинуть силу света конкретного типа диода в зависимости от тока на нем проще всего при помощи известного онлайн-калькулятора ( ССЫЛКА). Расчет светового потока для приведенных значений токов и бинов J2 дает для теплого варианта светоголовки 353, 672, 958 и 1454 люмен на разных режимах. Для новой, чуть более холодной и более мощной головки расчетные силы света диода с бином J2 (5000-5350К) сила света по тому же калькулятору составит 394, 958, 1519 и 1980 люмен соответственно, на разных режимах. Окончательные, после перестановки диодов, значения реальной освещенности в центре хотспота с фиксированного расстояния (1 м) замеряю и приведу чуть позднее... Что ж, теперь осталось совсем немного: разобрать светоголовку (благо, делается это весьма просто) и оксидировать ее поверхность в нужных местах (хлорное железо рулит), а затем и покрыть грунтом-краской черного цвета, для защиты от коррозии и в эстетических целях...

Продолжаю неспешно ковыряться со сборкой своего фонаря на базе корпуса Люмена (растягиваю удовольствие по максимуму )... Позвольте поделиться некоторыми моментами изготовления.. Речь пойдет об установке диода и отражателя... Но сначала немного типа теории... Известный факт, что установка светодиода (впрочем, как и лампового источника света) в оптику отражательного типа имеет важную особенность - источник света должен быть установлен по возможности как можно точнее в фокальную область отражателя, иначе говоря в точку его оптического фокуса. Каждый знает, если смещать вперед или назад источник света от места его оптимального расположения, будут меняться и размеры светового пятна (как ореола, так и центрального луча, хотспота) и его яркость. Возясь с рефлекторами при сборке нескольких фонарей я обнаружил, что нередко установка некоторых типов светодиодов в некоторые типы рефлекторов при помощи "стандартных" пластиковых шайб, центрирующих диоды в рефлекторы и изолирующие выводы диодов от замыкания через дно рефлектора, не является оптимальной с точки зрения фокусировки. И чем больше была толщина этой центрирующе-изолирующей прокладки, тем хуже обстояло дело. В частности, с диодами MT-G2 и XHP-50 вкупе с рефлекторами от фонарей MJ-850 и MJ-876 ситуация обстояла именно так. Прилично терялось света на несфокусированных диодах.. Так я пришел к выводу что в НЕКОТОРЫХ, подчеркиваю, случаях нужно принять меры для максимального выдвижения вглубь рефлектора светодиода. Для этого нужно: - паять провода к светодиоду с минимальной высотой места пайки. Для этого нужно не только подбирать провода оптимальной толщины, без фанатизма, но и сплющивать их припаянные концы - изготавливать самодельные центрирующие прокладки, которые не только надежно изолируют контакты от светодиодов, места подпайки проводов к подложке, от замыкания через дно рефлектора, но будут достаточно термостойкими и смогут обеспечить достаточную силу прижима рефлектора (особенно в случае отсутствия дополнительных прижимных элементов в виде миниатюрных винтиков и саморезов) и будут обладать достаточной термостойкостью.. С учетом этих обстоятельств я на свои самодельные фонари в последнее время изготавливаю прижимные шайбы из стеклотекстолита. Этот материал имеет хорошую механическую прочность, теплостойкость и изоляционные свойства. Кроме того, из него легко изготовить прокладки требуемой толщины. Достаточно отделить ножом требуемое количество слоев стеклоткани, перед этим, для простоты начального разделения нужно обжечь до расслоения кончик кусочка стеклотекстолита на газовой плите и "распушить" его. Если требуется изготовить "фасонную" изолирующую прокладку из двух частей, как в моем случае, склеить их можно, конечно, и моментным цианакрилатным суперклеем, как я делал. Но лучше все-таки использовать для склеивания эпоксидную смолу (цианакрилатный клей может дать белесый налет на силиконовой линзочке диода). А чтобы не ошибиться при смешивании столь малых количеств смолы и отвердителя (пары капель будет более, чем достаточно), позвольте отдельно напомнить вам простой но очень эффективный способ оценки правильности выбора пропорций и годности компонентов из авиамодельной практики. Нужно, тщательно смешав смолу и отвердитель, взять небольшую часть смеси, буквально несколько капель, и, поместив на какую-нибудь жестянку, поднести к горелке газовой плиты, не в сам огонь, но рядом. Через некоторое время смола запузырится и буквально через несколько секунд пузырение прекратится. Тогда убираем "пробник" со огня, помещаем под струю холодной воды на несколько секунд и пробуем пальцем и ногтем надавить на смолу. Если она затвердела - все ОК, если смола плохо застыла или осталась резиноподобной, вдавливающейся под ногтем - значит или соотношение компонентов, смолы и отвердителя, было выбрано неправильным (часто перекладывают отвердителя больше, чем нужно) или же компоненты были некачественными (например, просроченными или перемороженными). Способ прост, но он реально работает! Жаль, узнал я про него не так давно - сколько эпоксы угробил перед этим!.. Итак, вот теперь, после столь пространного вступления, фото моего рукоделия, с комментариями.. Дополнительная прокладка на отражатель, из полоски велокамеры. Закреплена на наружном "буртике" рефлектора при помощи моментального клея. Предназначена для дополнительного центрирования рефлектора в корпусе светоголовки: http://f20.ifotki.info/thumb/da07cf7dbab1994f96c22dded2da14c05bf744244222984.jpg Так выглядит (вид с нижней стороны) прокладка рядом с диодом. Центральная часть расположена к диоду и имеет вырезы напротив выводов на подложке под подпайку выводов: http://f20.ifotki.info/thumb/68037a31dad1d3d1182ecef91d38a7435bf744244223144.jpg Верхняя часть прокладки состоит из двух слоев стеклоткани (на фото кажется. что больше), нижняя часть - из трех слоев: http://f20.ifotki.info/thumb/6940fc1d2be1336ea8182cfffb638e585bf744244223374.jpg Толщина нижней части прокладки выбрана таким образом, чтобы, с одной стороны, верхняя часть была на уровне подпаиваемой к подложек квадратной части диода, а с другой стороны, чтобы имелся достаточный, около миллиметра промежуток для подпаивания выводов: http://f20.ifotki.info/thumb/db597d7e357d0980f13dae1c019545285bf744244223450.jpg Диаметр верхней части прокладки выбран таким, чтобы она свободно, но без люфтов центрировалась в дне отражателя: http://f20.ifotki.info/thumb/b73e6c16ffa3626aa4cd4227509255215bf744244224079.jpg В верхней части отверстие под светодиод выполнено со скошенной "фаской", хотя, при выбранной толщине прокладки и при заявленном угле излучения диода 120 градусов это особого смысла не имеет.. Так, на всякий случай.. ;) : http://f20.ifotki.info/thumb/540b741b838711f84775a4734dd9d0835bf744244224175.jpg В результате, если изготовление шайбы выполнено с должной аккуратностью, светодиод хорошо центрируется в рефлекторе и надежно прижимается самим рефлектором, если на него сверху давит через уплотнительный О-ринг и через стекло прижимной фланец, крепящийся к корпусу светоголовки несколькими винтами (в моем случае это 8 винтов М3): http://f20.ifotki.info/thumb/dcdf4581f373d5f6c33493d6dd2f59345bf744244224382.jpg В завершение скажу, что несмотря на то, что рефлектором диод ко дну светоголовки прижимается довольно хорошо, я все же, по размышлении, решил закрепить подложку диода отдельно, двумя миниатюрными винтиками с плоскими, сточенными по максимуму головками. Как-то оно надежнее, все же. Пусть в качестве теплового интерфейса применяю качественную термопасту, но гарантированно хороший, плотный прижим подложки диода к корпусу-радиатору ОЧЕНЬ важен с точки зрения обеспечения хорошего отвода тепла от диода, что особо важно при больших токах диода.. Для того, чтобы головки винтиков не мешали установке центрирующей изоляционной шайбы, пришлось проделать в верхней части прокладки пару дополнительных отверстий напротив головок винтов.. Продолжение (если не надоел еще ) - следует...

Спасибо за комплимент, честно говоря, я и сам не ожидал, что доработка среднечастотника (ПАС в окна, дополнительно усиленная полосой поролона, герметичный бокс, заглушенный ватой, обработка подвеса кондиционером и, главное, изготовление дополнительного диффузора-колпачка из теннисного шарика, с графитно-эпоксидным покрытием) ТАК улучшит звучание на средних частотах... Строгал на наждачке грифель от строительного карандаша и сам над собой мысленно потешался - такой большой, а в сказки верит.. Зря сомневался! Только вот шарик надо искать правильный, типа советского, легонький и полупрозрачный. Китайские, толстые и тяжеленные, которые обычно продают в магазинах, тут точно не годятся... .. В минувшую пятницу вечером прослушали с женой тухмановский диск "По волне моей памяти", ремастеринг во flac-формате (без потери качества) - так прибалдели прям не на шутку... То ж музыка нашей юности, с той поры, как я ту пластинку, настоящий прорыв в мире советской грамзаписи, послушал, прошло, сказать страшно, больше 40 лет. Но как же свежо и современно звучит она и сейчас!

Конечно, имелась ввиду тепловая температура диода, а не его световая температура.. Я, наверное, неточно выразился. Имелось ввиду вот что. Как известно, температура диода (имеется в виду тепловая температура кристалла - кристаллов), зависит, от условий его охлаждения, от конкретных конструктивных особенностей, эффективности и размера его теплоотвода-радиатора, на котором диод размещен. Без теплоотвода диод быстро нагревается, его световой поток, в соответствии с зависимостью Relative Flux Output vs. Junction Temperature, приводимой в даташитах к конкретной марке светодиодов, уменьшается. При превышении температуры кристаллов выше предельного, максимально допустимого предела (для диодов XHP50, согласно даташита, таковой является температура 150 градусов имени Цельсия) возможен быстрый выход из строя кристалла. При длительной работе в диапазоне температур кристалла выше 85 градусов не исключена постепенная деградация с уменьшением светового потока и срока службы диода.. Кроме этого, температура кристаллов диода зависит и от эффективности отвода тепла от кристаллов к радиатору. Здесь имеется ввиду как тип (эффективность) подложки, на которую напаян диод, так и от эффективности т.н. теплового интерфейса (термопаста, термоклеи). Ну, и большое значение имеет то. в какой среде, с какой теплопроводностью находится светоголовка и фонарь в целом. Имеется в виду разница эффективностей отвода тепла в воздушной и водной среде.. Таким образом, если подать определенный ток на светодиод фонаря, через некоторое время температура его кристалла примет некоторое стабильное значение, величина которого будет зависеть и от величины тока, и от конструктивных особенностей системы охлаждения. Можно так организовать эффективное охлаждение, что ток на диоде будет СУЩЕСТВЕННО превышать максимально (по даташиту) допустимый. Жидкий азот, к примеру, рулит.. Ну, а в реальности задачей конструктора является расчет и подбор электрических параметров диода и конструкции его охлаждения таким образом, чтобы температура диода не превышала максимум, чтобы обеспечить надежную и длительную работу диода.. Как частный случай сказанного - абсолютно бесплодны, как показывает практика, попытки получить мощный свет от диодов более 3-5 ватт мощности, если радиатор, на котором установлен (ы) диод (ы) не имеет прямого контакта с окружающей средой, "заперт" (в смысле теплопередачи) в пространстве штатной пластиковой головы того же Люмена, к примеру. Итак, если ток, как в моем случае, имеет величину, близкую к предельной, то уменьшение его величины даже на 10 процентов даст не только соответствующий прирост величины времени непрерывной работы от заданных источников питания, но и уменьшение в какой-то степени температуры диода. В какой же именно степени? - спросите вы. Конечно, владея соответствующим математическим аппаратом, можно попробовать с определенной точностью рассчитать значения снижения температуры, но лично мне кажется более эффективным и простым для ищущих ответа на этот вопрос путь практического измерения температуры диода. Если раньше это было трудноразрешимой задачей, если конструктор не работал в лабораториях НИИ соответствующих профилей, то сейчас такие приборы объективного контроля, как люксметры и пирометры стали вполне доступны самой широкой публике. Правда, ЧТО именно они измеряют - тот еще вопрос. Но для целей сравнения и ширпотребовские, как правило, неоткалиброванные измерители вполне применимы.. Простите за нелаконичность, Остапа, как говорится, понесло..

Ну вот, съездил и купил уплотнения... Колечки все такие ладненькие, без малейших признаков облоя, мяконькие, пахнут резиной настоящей : , а не китайской пластмассой .. Короче, на конкретно моем экземпляре лучше всего на уплотнение у резьбы (с корпусом "Люмена") подошло колечко 54х50х2,5 мм, а на уплотнение стекла лучше всех, что купил, встало колечко 61х56х3 мм (60х55х3 тоже хорошо сидит). Вот так выглядит фонарик в сборе (головку планирую все-таки окрасить в радикально черный свет): http://f20.ifotki.info/thumb/8533dcd89627d757afb45850737dc57c5bf744243892293.jpg http://f20.ifotki.info/thumb/0f303fb1e76c796d708f4ddb643ebe165bf744243892328.jpg http://f20.ifotki.info/thumb/181063913017a53861537a7e60642b015bf744243892357.jpg Сейчас вот кумекаю, перед покрытием драйвера защитным лаком и установки его в головку, может, убрать дополнительные, параллельные токоограничивающие резисторы, что я установил для того, чтобы поднять ток на диоде с 2,7 до 3 А? Прибавку в свете это, как известно, даст практически незаметную на взгляд, а вот на продолжительности горения скажется самым благоприятным образом. Да и на температуре диода тоже..