Adept6

90% буду. Скорее всего, будет еще пара человек. Может, больше - пока не ясно.

@saargh, Андрюха, спасибо за добрый отзыв! Но, признаться, работа была проделана без тщательности - практически "на коленке". В этом и был весь смысл - быстро, дешево, и вместе с тем - функционально и удобно. Мои украинские друзья-подвохи уже по достоинству оценили эту поделку - некоторые намерены повторить. Дима, все просто. Саму "волну" - аккуратненько на наждаке (первоначально лезвие было прямым, конечно). А потом заточил вручную алмазным надфилем. P.S. Спасибо Сереге Коршуну - он мне в свое время (уже давно) помог с заготовкой клинка для ножа. Первоначально предполагалась другая, конструктивно более сложная модель - с двойной защелкой "типа фастекс", но лишенной всех существующих на сегодня недостатков - именно применительно для подводных ножей. Но позже решил не заморачиваться - проект так и остался на бумаге. Я на тот момент еще как следует не оценил всех преимуществ крепления на резиновой петле. Сейчас считаю, что по критерию простота-эффективность ей нет равных. Поэтому сделал именно так - просто.

Не покатит.

Ну, миф, так миф. Переубеждать не буду..

Самодельный нож для ПО Ножи на охоте иногда теряются. А это весьма недешевый элемент снаряжения: действительно хороший нож, отвечающий требованиям охотника, может потянуть порядка 60 – 70$ из вашего бюджета. Понятно, что многим таких денег жалко за потенциальный расходник. И народ нередко приобретает модели, плохо отвечающие своему основному назначению – спасение жизни в критической ситуации. Свое видение такого ножа я описывал здесь: http://www.akvalang.com/forum/topic/3548/ и этот материал можно рассматривать, как дополнение к той статье. Между тем не обязательно платить большие деньги - вполне достойный нож несложно изготовить самому – буквально на кухне или в условиях гаража. Вариантов множество: можно переточить и приспособить какой-нибудь хозяйственный нож; либо доработать туристический; либо сделать полностью «с нуля». Главное – нож должен быть острым и хорошо держать заточку; и мгновенно извлекаться – любой рукой. В качестве примера опишу вариант изготовления своего бюджетного ножа. Делал, не заморачиваясь, - из того, что нашлось под рукой. Заготовка клинка у меня давно была. Только переточил ее немного и нанес волнообразный серрейтор – по типу, как в спорасабовском Dagger Cryo T, или, скажем, в сиксабовском rip-fish (хотя, последний – дайверский). Нашелся в запасах кусок очень твердого пенопласта – он тверже иной древесины. Скорее, похож на пластик – нет видимой пористости, можно даже отполировать. Плавает в воде, но неудобен в обработке – подплавляется даже от быстрого движения напильником. Этот материал я решил использовать для рукоятки. В двух половинках выбрал углубления под хвостовик клинка, заполнил все это эпоксидкой, соединил две половины, плотно стянув изолентой – и оставил до полного отверждения смолы. Теперь можно придать форму рукоятке. Это кому какая удобнее (только упор-гарда не должна иметь обратного загиба, чтобы не цеплять сеть). Я сделал так: Нож готов, теперь необходимы ножны. Хорошо бы пластиковые, но в наличии подходящего пластика не оказалось, а где-то искать влом – я же делаю быстро – по принципу «слепила из того, чтобыло». Нашлась полоска армированной резины толщ. 4 мм. - Подойдет! В толще резины там присутствует пара слоев ткани. Вырезаю заготовки Склеиваю суперклеем. Сначала так: Потом сверху накрываю второй половиной. Если клей реально хороший и в нем есть полная уверенность – можно обойтись только склеиванием. Есть такие клеи – скорее порвется по живому, чем по шву. Можно было склепать – кому как удобнее. У меня был обычный китайский клей из ларька, поэтому на всякий случай дополнительно прошил (по предварительно просверленным отверстиям).. После чего с большего все окультурил - обточил торцы, проделал отверстия под крепления – ножны готовы. Крепление в ножнах – полюбившаяся мне петля из толстой «шляпной» резинки. Кстати, этот ножик я унифицировал со своим пикассячьим DEADLY – ножны их взаимозаменяемы, клинки одинаковой длины (11,5 см). Если потеряется один нож – не нужно тратить время на поиски другого, не нужно переделывать крепление ножен на жилетке и т. д. В самоделке сталь, конечно, гораздо лучше (тверже), чем в «фирме», клинок несколько шире – скосы сходятся под более острым углом. Кроме того, заточка идет почти от самой рукоятки – при равной длине клинков режущая часть самоделки больше. В заключение – тест на прочность и травмобезопасность. Пробую резать кусок капроновой сетки, леску, веревку и куски гарпунного линя. Несколько сильных ударов ножом в лист ДСП. На руке мокрая неопреновая перчатка. Все в порядке: рука на лезвие не соскальзывает, рукоятка прочная – повреждений нет, волокнистые материалы режутся на ура. А что еще нужно? Все необходимое в этом ноже есть. Повторюсь – это один из сотен возможных вариантов исполнения. На конкретном примере я хотел показать, что дешевый, простенький нож может быть гораздо практичнее «гламурных» фирмовых изделий, которыми изобилуют прилавки. За которые нужно выложить немаленькие деньги, и, вдобавок сразу после покупки дорабатывать, чтобы хоть как-то адаптировать к нашим пресноводным условиям.

А что с ним? Если треснул или отколы какие-нибудь - ничего не сделаешь. Надо менять. Подойдет от OMER Tempest - они бывают в продаже (продаются отдельно). Можно взять и от ASSO, но тогда придется либо менять целиком гарпун (покупать от ASSO или Cressi), либо менять хвостовик гарпуна (тоже бывают в продаже отдельно). А почему ты уверен, что травит именно из-за поршня? Никакого гидродемпфера там в помине нет. Есть просто демпфер (механический) - он находится в надульнике - в демпферную втулку бьет поршень. Если накрылся поршень - травить будет в любом случае: и тогда, когда поршень в переднем положении; и тогда, когда ружье заряжено. Если травит только тогда, когда поршень в переднем положении (ружье разряжено) - обычно проблема в состоянии дульной части ствола (царапины из-за песка). Лечится полировкой ствола и заменой резинового колечка на поршне.

В 17-м номере увидел начало вот этой статьи о подводном ноже: http://www.akvalang.com/forum/topic/3548/ В газете не написано "продолжение следует" или "продолжение в следующем номере" - ничего такого. Если на этом предполагалось и закончить - то, ИМХО, лучше было и не начинать. А то звучит, как, например: "В некотором царстве, в некотором государстве давным-давно жил царь... Конец сказке".

Масла там такой мизер, что рыбу никак не портит. А если охотиться с трезубом - об этом вообще можно не думать.

Отправил - см. личку.

Миша (karota) уже ответил за меня - он хорошо знает этот шнур - вроде, мы как-то даже вместе покупали. Единственно в чем я не уверен - насчет пропитки. По-моему, шнур ничем не пропитан, хотя, могу и ошибаться.

Можешь спокойно делать из семерки - "слишком дубовым" не будет, не беспокойся. У меня на зимнем костюме гульф из девятки - и то нормально.

Саш, поздравляю от души! Пусть растет здоровым, на радость родителям.

Можно. Уже отправил.

Андрей, не знаю. Поинтересуйся у него - может, поставит; может, просто заменит пулю.

Хочу дополнить свой #215 наглядными примерами на фото. Вот "пастушка" с атаковской катушкой. Об этой катушке можно сказать то же самое, что и о ружье "Атака". Задумана неплохо, "основа" очень хорошая: компактная, вместительная, прочная (дюраль) и легкая. Но нужна доработка. Фрикцион здесь - чуть-чуть повернешь - и он наглухо затянут; чуть отвернешь - менее, чем на четверть оборота - все! - свободный ход без малейшего подтормаживания. Кстати, в катушке от Якова фрикцион просто отличный - приятно работать. Но то так - к слову. Дальше - что я говорил о "незацепистости" горизонталок. Вот - щечки шпули обтекаемо выступают из габаритов ружья. В камышах практически ничего не цепляется и катушка совершенно не мешает. Здесь катушка установлена в самом правильном месте ружья. Хотя, сочетание именно ЭТОГО ружья с ЭТОЙ катушкой не слишком удачно. Линь мотается как-то не очень "красиво": надо им огибать выступы катушки - хоть так его укладывай, хоть эдак. Можно, конечно, и так... Но все время надо следить - чтобы правильно был уложен и при выстреле нигде не зацепился. Ночью это неудобно. В данном случае была бы удобнее "верткалка". Но, например, пеленгасовская - тяжелая: с ней пастушка тонет. С атаковской - уверенно плавает. Вообще, удобнее всего, когда линесброс на ресивере - где-нибудь в конце (торце) ружья. Тогда вопросов намотки вообще нет. И еще - очень важный момент. Следите, как вы наматываете (в смысле - в какую сторону) катушечный линь. Фрикцион имеет нормальную правую резьбу - то есть зажимается по часовой стрелке. Катушка же, когда с нее рыба стягивает линь, должна вращаться в противоположном направлении - против часовой стрелки. В противном случае, вращаясь, катушка может затянуть фрикцион наглухо - и рыба жестко рванет. Присмотритесь - на приведенных фото линь как раз намотан НЕправильно.

Я покупал в Минске прямо у Якова Ивановича.

Если наконечник закаленный - греть до цвета побежалости или до способности "жарить" лук - однозначно не стоит - можно отпустить металл. Если сырец - нет проблем, хуже не сделаешь. Как вариант - если наконечник полирован и сильно блестит - можно заматовать наждачкой - протирая поверхность круговыми движениями. И она станен безбликовой.Сказанное относится к нерже. С углеродистыми сталями в этом плане проще.

Я лично предпочитаю бульбик вместо механического верхнего клапана. Он в разы надежнее - ломаться попросту нечему - не боится отказов из-за попавшего мусора и т. д.И не всасывает язык при нырках (в отличие от "сухих" клапанов). А по функциям - отсутствие пузырей при нырке, бесшумность при выныривании (нет шумного фонтана выдуваемой воды), защита от мусора, ряски и насекомых, защита зубов от ледяной воды - все то же самое может делать и делает, что и механический клапан. Много чего писалось по этому поводу - читай форум в соответствующих темах.

1. Прочность. Катушка не должна быть из хрупкого пластика - чтобы сломаться от небольшой нагрузки или становиться ломкой от низких температур. 2. Масса. Очень желательно, чтобы катушка была легкой, однако не в ущерб прочности. Частенько, после установки иных катушек, плавающие ружья начинают тонуть. 3. Вместимость. Катушка должна вмещать не менее 15м 2-х миллиметрового линя. Этого для наших условий достаточно, как на мой взгляд. Влезет больше - метров 20 - нормально. Но мотать сверх этого - уже нет особого смысла. Причем намотка должна быть не "как на фабрике" - виток к витку, а в навал - беспорядочной. Именно так нужно оценивать вместимость шпули. Я понимаю, что некоторым хочется катушку покомпактнее - чтобы меньше выступала, цеплялась, и все такое, но метров 15 хорошего шнура она все-таки должна свободно вмещать. А хороший шнур в моем понимании - это жесткий шнур - плотного плетения 1,7 - 2 мм. Чтобы не был склонен к запутыванию, перехлестам и образованию узлов. 4. Хороший тормоз-фрикцион. То есть - он должен ПЛАВНО и "длинно" регулировать усилие зажима. Плохо, если, грубо говоря, ты чуть крутанул гайку - на каких пару градусов - и шпуля намертво зажалась. Чуть отпустил - на этих же пару градусов - и она свободно без подтормаживания крутится. Я здесь, конечно, немного утрирую, чтобы понятнее была мысль. И главное - при разматывании (неважно - плавном или резком) фрикцион не должен непроизвольно менять усилие торможения. Как изначально выставил - так он и должен оставаться - как бы там ни крутилась шпуля - от руки или потяжек рыбы. 5. Обратить внимание на расположение шпули (вертикалка или горизонталка). И осознанно выбирать. Лично я предпочитаю "горизонталки" - с вертикально расположенной осью вращения. По идее ружье с такой катушкой менее зацепистое в траве и трости - из габаритов ружья выступают по бокам только полукруглые обтекаемые обводы шпули. Но многое зависит от расположения линесброса. Нужно, чтобы катушка не мешала нормальной укладке гарпунного линя. И чтобы при выстреле витки линя не зацепили бы за катушку (или за выступающие ее части). В этом смысле "вертикалка" может оказаться выгоднее - в некоторых случаях. 6. Крепление. Должно подходить к ружью. Большинство продаваемых катушек адаптировано под ресивер 40 мм. Нужно это учитывать. Или учитывать возможность дальнейшей адаптации (доработки) под ваш ресивер (если он не 40 мм). У меня разные катушки - и все существенно переделанные. Трудно сказать цену, учитывая вклад своего труда и времени. Вообще обычная цена катушки 20 - 40$. Можно найти и за 15$, бывают за 100$ и более. Недорогой вариант - катушка от Неопро (бывают похожие). И на каюк подходит - сделана под 40мм ресивер.

Нет, это из моих слов никак не следует. Я писал, что добавил пару кубиков на всякий случай, а не потому, что закончилось масло. Масло в ружье по-любому было - наверное, можно было и вовсе не подливать.И еще, не знаю, как у других, а у меня 5-6 охот - это никак не 150-200 выстрелов. Я за охоту в среднем делаю 4-5 выстрелов; иногда меньше, иногда больше. Поэтому у меня 5-6 охот - это 20-30 выстрелов. P.S. Сам ВН советует примерно через сотню выстрелов впрыскивать насосом пару кубиков масла.

Мне хватает надолго. Один раз за сезон добавил пару кубиков на всякий случай. Но у меня в пользовании несколько ружей, поэтому затрудняюсь сказать - какой был бы расход масла, пользуйся я влаником постоянно во всех случаях.

А мне нет принципиальной разницы в форме гайки тормоза. Убежден - фрикцион вообще не надо "срывать" - у меня катушка ВСЕГДА отрегулирована так, чтобы вращалась с малым усилием. Она не должна свободно самоходом крутиться и не должна быть жестко затянута. Считаю ошибкой - зажимать наглухо в надежде, что когда потребуется - можно будет ослабить гайку. Если застрял гарпун в корчах и надо всплыть, не выпуская ружья - да, может, особых проблем не будет. Но часто бывает - внезапно перед тобой оказывается неплохой трофей - на выстрел одна-две секунды - некогда тут ослаблять тормоз. Старт, жесткий рывок, и... или порыв и сход, или ты оказываешься без ружья, или еще что нежелательное. Потому лично мне достаточно на фрикционе нормальной накатки. Есть, имха, гораздо более важные требования к катушке, на которые стоит обратить внимание при выборе.

Добавил на свое ружье маленькую фишечку. Припаял на вилку шептала две шайбочки из нержи, устраняющие поперечное смещение тяги по вилке. Это также исключает отсоединение и потерю вилки в случае разборки (особенно в полевых условиях). И еще - при сборке не перепутаешь - какой стороной вставлять вилку. Для меня это имеет значение, т. к. выставляя угол шептала, кроме его подпиливания и полировки я прибегал к подгибанию ножек вилки - незначительному, в пределах 0,2 - 0,3 мм. Пробую также антискользящее покрытие ручки. Это аквариумный клей-герметик - наносится с помощью губки. Идея далеко не нова - я ее подсмотрел на других форумах. Все, в принципе, хорошо и надежно держится - ручка в перчатке реально не скользит, но... при условии "правильного" герметика. В моем случае вроде, какой-то не очень - держится не особо прочно. Посоветовали герметик, которым клеят автомобильные стекла - надо будет попробовать. Но сама идея полезная - рукоятка сидит в руке как влитая - в любых перчатках.

Я слышал, что женские дренажи уже когда-то испытывались французами. Вернее, разрабатывались французами, а испытывались француженками.