Adept6

Увы, так и живем. Я все больше подумываю о приобретении очень дешевого комплекта снаряги (на случай партизанских действий).

И вот что еще. Серая лопасть заметно тоньше черной, поэтому пазы в "усах" для нее немного свободны. Конечно, лопасть не выскочит из пазов, но в щели попадает ил, грязь, что мне не очень нравится. И я заполнил эти щели бесцветным силиконовым герметиком. Вот такие получились ласты для холодной воды. Зимой по понятным причинам я охочусь гораздо реже, нежели летом-осенью, так что меня этот бюджетный вариант пока вполне устраивает. Радиковский Роман (Adept6)

Остается немного – скруглить углы и окультурить изделие. Углы я скруглил тем же напильничком, потом прошелся наждачкой. Заметьте, внешний вид ласт практически не пострадал. Единственное – резина стала более матовой в местах, где обтачивалась, но это даже не бросается в глаза.

Я слишком много не снимал, памятуя, что при скруглении этих площадок, "усы" станут еще мягче. В сравнении с исходным размером получилось так:

А здесь обработаны оба "уса". Видно, что получившиеся площадки сравнительно одинаковы. Необходимо все время сравнивать обе ласты, и, понемногу подтачивая, добиться полной схожести.

Если захотите повторить, приведу несколько рекомендаций. Главное – добиться "одинаковости" всех четырех "усов". Это несложно, если действовать поэтапно. Сначала срезаем острым ножиком часть резины с каждого гребня "уса". Как сверху, так и снизу. Потом проходимся по верху напильником, выравнивая срезанную плоскость, добиваясь, чтобы все плоскости были одинаковы по ширине. Это потом мы снимем фаски и скруглим углы, т.е. сформируем окончательный вид "усов", а пока – только плоские площадки. На всех "усах" (на обеих ластах). Именно так мы можем весьма точно контролировать их "одинаковость". На фото – гребень дальнего "уса" пока только срезан ножом, ближний "ус" уже обработан напильником.

Этого следовало ожидать – разные типы лопастей не будут одинаково себя вести с одной и той же калошей. Те, кто пользует карбон, стекло – выявляют, какой тип пластин с какими калошами оптимальней сочетается, и нередко сами дорабатывают "усы" – стачивают их, укорачивают, и т.д. Я решил "усы" не укорачивать, а только сделать их мягче. Снять немного резины сверху и снизу. Что и было исполнено. Вот так теперь изгибается ласта. По-моему, выглядит более аутентично, чем на предыдущем фото.

Мне эти ласты достались с черными лопастями, кои для меня оказались жестковаты, а в холодной воде тем более. Зимой уже через 10 - 15 минут ноги начинают болеть. Поэтому я приобрел самые мягкие (серые) лопасти для этих ласт. Все бы ничего, но мягкие лопасти иначе себя ведут, нежели черные. "Усы" для них слишком жесткие. Если раньше (с черными лопастями) ласта при изгибе принимала форму более-менее плавной параболы, то теперь "работает" только половина лопасти: часть, которая в "усах" стоит колом – не гнется вообще.

Зимняя доработка бюджетных ласт O.ME.R. Millennium Первое, что я сделал с калошами – разрезал их под шнуровку. Для чего это нужно – знают, наверное, все, так что останавливаться подробно не буду. Скажу только, что в данном случае разрез выполнен не полным – над пальцами оставлена перемычка; отверстия под шнурки усилены кружочками армированной резины (они служат люверсами). По краям окружности толщина этих кружков сходит на нет – как в шиномонтажных заплатках. Сам разрез оканчивается отверстием – чтобы резина дальше не рвалась.

У нас в Могилеве в маг. Спортэкстрим продавались аналогичные. Сам я не юзал, но мой знакомый (новичок) купил себе и на охоте кукан непроизвольно расстегнулся - первая в жизни щука (и единственная в тот день) потерялась. Он расстроился и выбросил этот кукан.

Выражаю благодарность Валерию из Молодечно (на форуме скрывается под ником valer) за помощь в приобретении металла (см. рубрику "изучаю спрос"). Изготовление куканов теперь, несомненно, сдвинется с мертвой точки. Особо отмечу, что человек оказал мне услугу совершенно бесплатно - редкое по сегодняшним временам бескорыстие. Спасибо, Валера!

Да все, вроде, перечислил. Особо не добавишь. Ружье можно поставить вверх надульником. Через пару минут наоборот – вверх рукояткой. Это чтобы масло растеклось по всем местам (ружье у Вас хранится, наверное, лежа). Если есть регулятор боя, погоняйте его туда-сюда, также понажимайте спусковой крючок. Ну, для той же цели, для чего зарядить-разрядить – чтобы не "прикисали" резинки. И если раньше Вам приходилось для чего-то несколько раз стравливать и накачивать, то лучше разобрать, удалить старое масло, и снова собрать и залить свежее. Это потому, что при каждой закачке и стравливании внутри ружья неизбежно образуется конденсат. Под давлением (и не только) вода с некоторыми маслами образует эмульсию – и качество смазки уже не то, а иногда присутствие воды приводит к более нежелательным последствиям. Вспомните, к примеру, гальванопару в спуск. мех. Каюка.

Многие подвохи (причем, весьма авторитетные) считают, что усы препятствуют пластинам реализовать свой потенциал. Мое мнение таково: семь раз отмерь, один раз отрежь. Нормальные калоши тоже стОят не так дешево, чтобы испортить без сожаления. На разных калошах разные усы. Могу судить даже по своим омеровским ластам: на "Стингреях" усы довольно тонкие и мягкие – ласта изгибается в плавную дугу или в кольцо (от кончика лопасти до пятки). То есть сочетание жесткости усов и штатной пластины (полипропиленовой) – на мой взгляд, гармоничное. Теперь посмотреть на "Миллениум": я поставил мягкие зимние (серые) пластины, а сами усы довольно "дубовые". Пробую согнуть в дугу – гнется лишь передняя часть лопасти (выступающая из усов). Напоминает спиннинг сверхбыстрого строя. Ясно, что жесткость усов неадекватна лопастям. Но думаю не обрезать, а аккуратно сточить сверху-снизу – сделать их тоньше и мягче. Без фанатизма – опробовать на водоеме, если мало – еще немного сточить. Резюме. Стекло бывает разной жесткости, усы на разных калошах тоже разной жесткости. Так что, думаю, каждую систему "калоша+лопасть" надо рассматривать отдельно, и, в зависимости от оценки – обрезать (стачивать), или оставить как есть. Все сказанное – ИМХО, конечно.

Володя, ведь раньше и к стеклу было похожее отношение (типа, для глубин). А сейчас все больше народу применяют стекло и в наших условиях. Для долгих горизонтальных переплывов, это тоже важно. Ибо ноги могут так "забиться", что продолжать охоту будет невозможно. Если тебя ласты хорошо и без напряга тащат по горизонту, то и с глубины ты в них нормально всплывешь. Почитай на "Гроте" – будет интересно как "ластостроителю".

Михалыч, а что ты думаешь про украинские лидерфинсы. Наслушался много хорошего, думаю к весне прикупить сэндвичи софт.

Да, но AvantiQuattro, тем не менее, хорошие ласты. Себе собираюсь приобрести для камыша и трости.

Я думал, в этих аварийных баллонах уже сразу все встроено - редуктор и т. д. Или я не правильно думал?

Спасибо! Кажется, Дед Мороз прочел мое письмо В этот раз перекраивать ничего не буду - сохраню как есть!

С наступающим всех! Мира, любви и добра Вам и Вашим близким!

Дай бог, чтобы при этом он оказался порядочным человеком. Некоторые "неприкасаемые" могут быть лишь заинтересованы, чтобы "поле было чисто" от нас всех. Они-то с законом на "ты" - могут охотиться когда и где угодно.

snik, быть может, в медицине этот узел имеет свое особенное название (я не знаю), но всему миру он известен именно как "констриктор" - здесь я не ошибся. Существует еще версия "двойной констриктор" - все то же самое, но прижимных витка уже два. Такой узел затягивается еще сильнее.

А не сгодится в этих целях для финишного покрытия вощение? Воск в расплавленном виде смешивается со скипидаром и на горячую наносится на древесину. Часть впитывается в дерево и "законопачиваются" поры, присущие дубу. Потом все это вытирается тряпкой – получается глянцевое покрытие с матовым блеском. Так резчики по дереву иногда обрабатывают свои поделки, может, и для арбалета метод подойдет?

Не нужно. Затянешь - получится как в #3, поверху можно пройти клеем (любым нитро, я делал неопреновым) - будет как в #5.

Оказалось, что не все умеют вязать "констриктор" -- узел, который упоминался выше. Исправляю свой недочет. Это, в сущности, обычный простой узел, но дополненный важной фишкой: он имеет еще один виток, который ложится поверх узла, препятствуя его ослаблению. Чем туже мы затягиваем концы, тем туже этот виток прижимает узел. Надеюсь, нарисовал понятно. И еще малюсенький совет. Затянув узел, обрежьте концы, оставив небольшие хвостики (где-то миллиметра по три). Подплавьте их зажигалкой и сразу же прижмите влажным пальцем. Получится все гладко и ничего не будет торчать.

3. Применительно к плетеным шнурам, понятие "диаметр" – весьма условно. Также не слишком доверяйте заявленным значениям тестов. Обычно они завышены, поэтому лучше сами протестируйте плетенку на разрыв, неважно, собрали вы ее в реке на корягах, или приобрели в магазине. 4. Возможно и меньше, ведь прочность на разрыв самой резины тоже значительна: трубку диам.6.7мм (катетер№20) я не смог разорвать, растягивая ее безменом на 20кг. Безмен зашкалило, а более мощного измерительного прибора в наличии не было, так что для приведенного примера достаточно 15-16 нитей. Этим же способом позже был проверен самый тонкий катетер – №16. Результат был таким же. Я вообще убежден, что подобная прочность в наших условиях по большей части излишня: чтобы порвать даже 60кг, необходим сильный, но главное, жесткий рывок. А именно этого и не допустит хороший амортизатор. 5. Плетенки бывают разные, и не все одинаково хороши для этой цели. Напр., плотного плетения, жесткие шнуры – не лучший вариант. Идеально подойдет мягкий шнур рыхлого плетения – такие шнуры могут быть как спиннинговыми, так и для карповой ловли. Диаметр не так важен. 6. Это может не помочь, если использовать непроверенный материал. Однажды я изготовил амортизатор из резиновой трубки от китайского эспандера. Через два дня, приехав на охоту, обнаружил, что резину отрезало в месте затяжки ниткой, хотя дома все было нормально. Видимо, эта резина "устает", не выдерживая сколько-нибудь длительной нагрузки. Вариант из рыболовной рогатки я не проверял. Амортизаторы из катетеров живут годами без признаков повреждения в месте затяжки.