Leaderboard

Продолжаю неспешно ковыряться со сборкой своего фонаря на базе корпуса Люмена (растягиваю удовольствие по максимуму )... Позвольте поделиться некоторыми моментами изготовления.. Речь пойдет об установке диода и отражателя... Но сначала немного типа теории... Известный факт, что установка светодиода (впрочем, как и лампового источника света) в оптику отражательного типа имеет важную особенность - источник света должен быть установлен по возможности как можно точнее в фокальную область отражателя, иначе говоря в точку его оптического фокуса. Каждый знает, если смещать вперед или назад источник света от места его оптимального расположения, будут меняться и размеры светового пятна (как ореола, так и центрального луча, хотспота) и его яркость. Возясь с рефлекторами при сборке нескольких фонарей я обнаружил, что нередко установка некоторых типов светодиодов в некоторые типы рефлекторов при помощи "стандартных" пластиковых шайб, центрирующих диоды в рефлекторы и изолирующие выводы диодов от замыкания через дно рефлектора, не является оптимальной с точки зрения фокусировки. И чем больше была толщина этой центрирующе-изолирующей прокладки, тем хуже обстояло дело. В частности, с диодами MT-G2 и XHP-50 вкупе с рефлекторами от фонарей MJ-850 и MJ-876 ситуация обстояла именно так. Прилично терялось света на несфокусированных диодах.. Так я пришел к выводу что в НЕКОТОРЫХ, подчеркиваю, случаях нужно принять меры для максимального выдвижения вглубь рефлектора светодиода. Для этого нужно: - паять провода к светодиоду с минимальной высотой места пайки. Для этого нужно не только подбирать провода оптимальной толщины, без фанатизма, но и сплющивать их припаянные концы - изготавливать самодельные центрирующие прокладки, которые не только надежно изолируют контакты от светодиодов, места подпайки проводов к подложке, от замыкания через дно рефлектора, но будут достаточно термостойкими и смогут обеспечить достаточную силу прижима рефлектора (особенно в случае отсутствия дополнительных прижимных элементов в виде миниатюрных винтиков и саморезов) и будут обладать достаточной термостойкостью.. С учетом этих обстоятельств я на свои самодельные фонари в последнее время изготавливаю прижимные шайбы из стеклотекстолита. Этот материал имеет хорошую механическую прочность, теплостойкость и изоляционные свойства. Кроме того, из него легко изготовить прокладки требуемой толщины. Достаточно отделить ножом требуемое количество слоев стеклоткани, перед этим, для простоты начального разделения нужно обжечь до расслоения кончик кусочка стеклотекстолита на газовой плите и "распушить" его. Если требуется изготовить "фасонную" изолирующую прокладку из двух частей, как в моем случае, склеить их можно, конечно, и моментным цианакрилатным суперклеем, как я делал. Но лучше все-таки использовать для склеивания эпоксидную смолу (цианакрилатный клей может дать белесый налет на силиконовой линзочке диода). А чтобы не ошибиться при смешивании столь малых количеств смолы и отвердителя (пары капель будет более, чем достаточно), позвольте отдельно напомнить вам простой но очень эффективный способ оценки правильности выбора пропорций и годности компонентов из авиамодельной практики. Нужно, тщательно смешав смолу и отвердитель, взять небольшую часть смеси, буквально несколько капель, и, поместив на какую-нибудь жестянку, поднести к горелке газовой плиты, не в сам огонь, но рядом. Через некоторое время смола запузырится и буквально через несколько секунд пузырение прекратится. Тогда убираем "пробник" со огня, помещаем под струю холодной воды на несколько секунд и пробуем пальцем и ногтем надавить на смолу. Если она затвердела - все ОК, если смола плохо застыла или осталась резиноподобной, вдавливающейся под ногтем - значит или соотношение компонентов, смолы и отвердителя, было выбрано неправильным (часто перекладывают отвердителя больше, чем нужно) или же компоненты были некачественными (например, просроченными или перемороженными). Способ прост, но он реально работает! Жаль, узнал я про него не так давно - сколько эпоксы угробил перед этим!.. Итак, вот теперь, после столь пространного вступления, фото моего рукоделия, с комментариями.. Дополнительная прокладка на отражатель, из полоски велокамеры. Закреплена на наружном "буртике" рефлектора при помощи моментального клея. Предназначена для дополнительного центрирования рефлектора в корпусе светоголовки: http://f20.ifotki.info/thumb/da07cf7dbab1994f96c22dded2da14c05bf744244222984.jpg Так выглядит (вид с нижней стороны) прокладка рядом с диодом. Центральная часть расположена к диоду и имеет вырезы напротив выводов на подложке под подпайку выводов: http://f20.ifotki.info/thumb/68037a31dad1d3d1182ecef91d38a7435bf744244223144.jpg Верхняя часть прокладки состоит из двух слоев стеклоткани (на фото кажется. что больше), нижняя часть - из трех слоев: http://f20.ifotki.info/thumb/6940fc1d2be1336ea8182cfffb638e585bf744244223374.jpg Толщина нижней части прокладки выбрана таким образом, чтобы, с одной стороны, верхняя часть была на уровне подпаиваемой к подложек квадратной части диода, а с другой стороны, чтобы имелся достаточный, около миллиметра промежуток для подпаивания выводов: http://f20.ifotki.info/thumb/db597d7e357d0980f13dae1c019545285bf744244223450.jpg Диаметр верхней части прокладки выбран таким, чтобы она свободно, но без люфтов центрировалась в дне отражателя: http://f20.ifotki.info/thumb/b73e6c16ffa3626aa4cd4227509255215bf744244224079.jpg В верхней части отверстие под светодиод выполнено со скошенной "фаской", хотя, при выбранной толщине прокладки и при заявленном угле излучения диода 120 градусов это особого смысла не имеет.. Так, на всякий случай.. ;) : http://f20.ifotki.info/thumb/540b741b838711f84775a4734dd9d0835bf744244224175.jpg В результате, если изготовление шайбы выполнено с должной аккуратностью, светодиод хорошо центрируется в рефлекторе и надежно прижимается самим рефлектором, если на него сверху давит через уплотнительный О-ринг и через стекло прижимной фланец, крепящийся к корпусу светоголовки несколькими винтами (в моем случае это 8 винтов М3): http://f20.ifotki.info/thumb/dcdf4581f373d5f6c33493d6dd2f59345bf744244224382.jpg В завершение скажу, что несмотря на то, что рефлектором диод ко дну светоголовки прижимается довольно хорошо, я все же, по размышлении, решил закрепить подложку диода отдельно, двумя миниатюрными винтиками с плоскими, сточенными по максимуму головками. Как-то оно надежнее, все же. Пусть в качестве теплового интерфейса применяю качественную термопасту, но гарантированно хороший, плотный прижим подложки диода к корпусу-радиатору ОЧЕНЬ важен с точки зрения обеспечения хорошего отвода тепла от диода, что особо важно при больших токах диода.. Для того, чтобы головки винтиков не мешали установке центрирующей изоляционной шайбы, пришлось проделать в верхней части прокладки пару дополнительных отверстий напротив головок винтов.. Продолжение (если не надоел еще ) - следует...

Я солидарен с Романом (Adept6), получается сапожник без сапог, мне кажется пока был энтузиазм-был слет, а теперь все больше напоминает чемодан без ручки у "организаторов" и нести неудобно и бросить жалко. Да рыбы я не жадный, пока еще в Витебске она есть, а желающие поквасить могут за кольцевую заехать, транспаранты растянуть, поляну накрыть и-и-и-и-и вот Вам слёт! Удачи!

Капец... Я столько не выпью.

Я хочу... а кто организатор?

Дима, не стоит сравнивать соревнования и слет. Разные задачи, разные цели, разные приоритеты. На соревнования люди едут для других удовольствий - азарт состязания, радость победы, если повезет. Это больше работа, нежели отдых. Если вы приезжаете туда чисто отдохнуть , то другие там реально пашут . После первого дня люди подустанут, ложатся достаточно поздно, а на второй день старт рано и вставать приходится рано. Ты не считаешь, что, возможно, многим нужно отдохнуть и выспаться перед вторым днем? Не думаешь, что шум, гам и громкая музыка до рассвета по соседству - кому-то мешает? http://yandex.by/video/search?filmId=ZZIf4QiE0Cw&text=состязания%20роботов%20гитаристов&path=wizard Что касается "набить рыбы" - соревнования не для этого. Мало рыбы или много - не в этом суть. Едут за победой, а победит тот, у кого будет одна зачетная рыбешка, даже если у всех остальных - ноль. Но все в равных условиях. Даже и лучше, если рыбы немного - злопыхатели не будут орать, что подвохи на соревнованиях "выбивают" водоем, как саранча. И о комфорте там не слишком заботятся (хотя, конечно, было бы желательно), но если нет - значит, нет. На Навлицком, помню, становиться лагерем приходилось на пашне в дождь (другого места не было) - палатки ставили на грязи и лужах. Никто не жаловался, хотя условия были - полное г... Т. к это не "отдых для души", а соревнования. Что касается слета - это другая тема. Люди едут именно отдохнуть в свое удовольствие. Берут друзей, жен, детей, подруг и т.д. Здесь, по-возможности, нужен комфорт, а удовольствие, мне кажется, подвох получает не только от бухла, но и от прозрака, и от охоты. В удовольствие понырять, поймать хоть на уху. Для ПОДВОХОВСКГО слета наличие хорошего водоема - необходимость. И не я один так думаю. Судя по всему, организаторам сложно, накладно, (или не хочется) заморачиваться этим. Видимо, Рудня для них - самый простой вариант решения. Мнение тех, для кого это, собственно, затевается - вряд ли что-то решит. Кто не согласен (а таких большинство, если верить голосовалке) - получите учтивую любезность: "вы жадные до рыбы", "никого не тянем", "без вас другим будет лучше" и т.д. Выхожу из обсужения, сорри)).

Недешево говоришь? А ты в курсе дела, что цены для слета были сделаны с 75% скидкой? Прикинь сколько по полной получилось бы, да и народа при полной цене поуменьшилось бы тогда тоже. Почему никто не возмущается, что на Селяве столько соревнований провели, ведь их было уже с десяток? Предлагаете слет провести на карповнике? Стараемся для всех- а если недовольных на поляне будет меньше ( которые не хотят ехать) , так это только другим на пользу пойдет . Силой не тянем никого, дело сугубо добровольное. А рыба должна быть само-собой, но это дело скользкое . Кто хочет помочь в организации слета - велком.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДРЕНАЖА ГИДРОКОСТЮМА Дренаж в гидрокостюме (гульфик) – приспособление, безусловно, полезное. Но не все решаются взять ножницы и "покромсать" один из самых дорогих элементов снаряги. И напрасно. Кто-то "ходит в штаны"; кто-то подолгу ничего не пьет накануне охоты; кто-то использует памперсы. Последнее – еще куда ни шло, но все остальное способно причинить серьезный дискомфорт и даже вред здоровью. Конечно, в период купального сезона проблема не стоит так остро, но осенью и зимой… Зачем оно вам, если давно существует решение, снимающее все вопросы – ГУЛЬФИК. Существуют различные варианты исполнения. Давайте рассмотрим для общего кругозора несколько наиболее часто встречающихся. Первый вариант (его описание есть в МПО №1 за 2006 год). Гульфик представляет собой короткий, но довольно широкий тубус, выход из которого закрывается специальным замком-зажимом. По существу такая конструкция является видоизмененной ширинкой. Ее плюс – универсальность: с таким "наворотом" можно шить костюм уже на фабрике; можно купить или продать костюм б/у – если он Вам подошел, то и "ширинка" подойдет. Большое отверстие позволяет без проблем заправлять в него интимный орган. Минусы очевидны: чтобы отлить – нужно выходить на берег или мелководье. Но хуже всего – идея с зажимом. Что-то мне подсказывает, что манипулировать им в толстых трехпалых, да еще на ощупь, или подмерзшими пальцами – будет неудобно. Кроме того, в месте пережима неопрен проминается. Уж если так делать – лучше реализовать принцип лепесткового клапана (как на старых надувных лодках): срез гульфика получается как бы сплющенным – вода извне не попадет; плюс он закладывается набок и прижимается сверху хлястиком (хвостом) куртки. В такой версии – выходит гораздо более приемлемо. И я думаю, при соответствующей корректировке местоположения – может быть взято на вооружение женщинами-охотницами. Видел похожее решение у В. И. Виноградова: широкий плоский гульфик, но без проволочного замка и без "клапана" - просто перегибается и прижимается хвостом куртки. Еще вариант. Был показан в одном из фильмов А. Кочубея. Гульфик выглядит как удлиненная труба – скручивается в скатку, чем препятствует проникновению внутрь "забортной" воды. Скатка прижимается хлястиком куртки и не раскручивается. Плюсы и минусы (за исключением зажима) – те же, что и в предыдущем случае. Другие известные мне способы еще менее удачны. Однако, любой из них – лучше, чем ничего, ИМХО. Хочу вашему вниманию предложить гульфик, лишенный практически всех недостатков, но требующий достаточно точного индпошива. Особенность в том, что ваш орган постоянно находится внутри гульфика, и чтобы "сходить", нужно только отстегнуть клипсу хлястика. Для этого не нужно вставать на дно или выходить на берег – все делается на плаву. Вода внутрь не попадает благодаря упомянутому принципу лепесткового клапана. А чтобы при сливе "внутренних вод" они (внутренние воды) не пошли назад в костюм, важным условием является правильный подбор окружности гульфика. Он должен охватывать свое содержимое в меру плотно, но не сдавливая. Сразу оговорюсь, что не являюсь автором самой идеи – я лишь предлагаю собственную разработку техпроцесса (и нюансов практического применения). Работа не трудная – справиться в состоянии любой, было бы желание. Чтобы вам не ошибиться ни на одном этапе, постараюсь все изложить максимально подробно. Итак, уединяемся и измеряем "его" окружность. К длине окружности нужно добавить немного - сколько именно - зависит от толщины неопрена. Чем толще неопрен, тем больше прибавка к значению окружности. В идеале нужно бы отрезать узкую полоску этого неопрена и, примеряя на "него", экспериментально подобрать нужный размер. По этому размеру потом вырезать заготовку. Для холодного времени года объем можно чуть уменьшить – зимой на охоте "он" станет меньше, чем дома при примерке. Неопрен лучше открытопорный; толщина - размер на размер: если костюм 5 мм – для гульфика берем 5 мм; для 7мм – 7мм; для 9 – 9. Но можно для гульфика брать неопрен на 1 - 1,5 мм тоньше, чем неопрен костюма. Вырезаем ножницами заготовку. Ширина – строго, длина для начала побольше – лишнее отрежется после вклейки и примерки. Из этой заготовки делаем трубку (склеиваем неопреновым клеем). Не нарушайте технологию склеивания – следуйте инструкции. Сводить склеиваемые края удобно, подложив под шов какой-нибудь цилиндрический предмет (подходящую палку или трубку). Я пользуюсь рулоном пищевой пленки. Главное, чтобы этот предмет был несколько тоньше внутреннего диаметра будущего гульфика. Склеенный шов для верности прошиваем нитками по всей длине (мы говорим о костюмах с нейлоновым покрытием снаружи. "Голые" костюмы не прошивают – только склеивают). Шить надо не насквозь: захватывая иглой до половины толщины неопрена. Потом можно по шву (прямо по ниткам) пройтись поверху клеем. Не обязательно – просто перестраховка: вдруг где-то нитка порвется, так чтобы дальше не распускалась. Итак, мы имеем проклеенную и прошитую неопреновую трубку. Находим какую-нибудь вставку подходящего диаметра и загоняем в гульфик с одного конца заподлицо с торцом (этим краем мы будем его вклеивать в костюм). Вставка может быть несколько большего диаметра, чем внутренний диаметр гульфика – не страшно. Вкруговую обматываем скотчем или изолентой, отступив от края на пару-тройку миллиметров больше толщины костюма: если он 7 мм, то отступаем около 10 мм. Эту полосу промазываем одним тонким равномерным слоем неопренового клея, и можно сразу удалить скотч, а клею даем полностью высохнуть. Все это нужно вот зачем: когда клеим просто открытую пору – достаточно нанести только один слой клея на каждую склеиваемую поверхность. А здесь у нас тканевое покрытие – первый слой клея впитается в ткань, а когда будем в костюм вклеивать – нанесем на это место второй слой. Ну, а скотч был нужен, чтобы клеевая полоса получилась аккуратной и ровной. А теперь важный момент: режем костюм! Самое главное – сделать отверстие в точно положенном месте. Это совсем не так просто, как может показаться, и ошибка может здорово подпортить итог всей работы. Вот как это делается. Наводим пену, надеваем штаны (куртка не нужна, конечно). Все как обычно, но постарайтесь не замочить сверху паховую область (потому, что на ней придется рисовать). Походите немного, присядьте, пошевелитесь – штаны должны занять правильное (удобное, привычное) положение на теле. Теперь в четыре этапа делаем отметки на костюме: укладываем "его" положением строго вниз – нащупываем место, где "он" вырастает из тела – основание, так сказать. Делаем на костюме отметку (черту) – мелом можно или чем хотите, лишь бы видно было четко. Потом поворачиваем "его" влево – отметку наносим справа; поворачиваем вправо – отметка слева. Закладываем вверх – отмечаем снизу. Главное – верх и низ, т. к. боковые отметки можно ориентировать относительно центрального (вертикального) шва штанов - если он есть (на некоторых моделях нет шва в этом месте. Также отметки "верх-низ" можно наносить, когда "он" уложен горизонтально вбок - прочертив линии вдоль. Получаем в итоге что-то типа этого (слева), или, возможно, этого (справа): Снимаем костюм и на размеченное место накладываем наш почти готовый гульфик. Вы помните, клей там уже высох, скотча нет, но вставка пусть остается (я скажу, когда ее выкинуть). Итак, прикладываем торец гульфика (со вставкой) к нашей разметке и очерчиваем по кругу – получим что-то типа квадрата (или подобия креста) вписанного в круг. Вырезаем этот кружок. В идеале, конечно, лучше бы пробить острой металлической трубкой – просечкой, но это надо еще найти нужного диаметра или специально заказывать. У меня, например, практически безупречно получается ножницами, и если Вы тоже воспользуетесь ножницами, то посоветую: вырезайте не сразу по конечному контуру, а сначала меньший кружок в середине, не доходя до размеченной линии 5 – 6 мм. Окончательно по разметке после: во-первых, вам так будет легче работать; во-вторых, есть причина, о которой я скажу ниже. Теперь можно сделать контрольную примерку – снова наденьте штаны. Высуньте в отверстие свой "предмет" и убедитесь, что вы точно не промахнулись с разметкой. Вы поймете, что все до сих пор делали правильно, и будете продолжать работу с уверенностью в успехе. Подсушите костюм и окончательно вырежьте отверстие на полную величину (по линии разметки). При надевании костюма – шампунь, пена, конечно, попали на место среза. Теперь Вы увеличили отверстие – получилась новая чистая кромка среза и ничего не надо обезжиривать. Кроме того, если изначально Вы все-таки немного ошиблись с разметкой – после контрольной примерки у Вас остается возможность подкорректировать окончательное отверстие, сместив его куда надо относительно первого (меньшего) отверстия. Идем дальше. Раскладываем штаны на полу получившимся отверстием вверх. Засуньте внутрь штанов какую-нибудь плоскую дощечку. Я пользуюсь обычной кухонной разделочной доской, вложенной в полиэтиленовый пакет. Доска должна находиться под отверстием. Наносим клей на стенки отверстия в штанах и на гульфик – на то место, где мы раньше покрывали клеем. Клей должно наносить равномерным тонким слоем. Прямо из тюбика это сделать нереально: лучше выдавить порцию клея на одно место и быстро разогнать пальцем по поверхности (по окружности в нашем случае). Я советую всегда так поступать при склейке, особенно значительных участков. На гульфик для аккуратности можно снова подмотать скотч, и, как только нанесли клей – снять. Попросите кого-нибудь расширить отверстие на штанах. Это просто – неопрен как бы растягивается в разные стороны (см. рис. ниже). Одновременно он прижимается к полу (вернее, к вложенной внутрь дощечке). А сами Вы берете гульфик и осторожно, чтобы не коснуться стенок отверстия, опускаете его на место. Шов на гульфике должен смотреть вниз, совпадая со швом на штанах (не критично, однако эстетика). Ваш помощник должен равномерно и плавно отпускать натяжение неопрена – отверстие сожмется и охватит гульфик. Необходимо контролировать, чтобы склеиваемые поверхности прилегли друг к другу как следует – ровно, без перекосов, и прижмите слегка, чтобы прихватились. Теперь с силой обожмите склейку. Прижим сильный, но не длительный. Даем время высохнуть клею и вынимаем вставку – она нам более не потребуется. Прошиваем шов аналогично, как было сказано выше. Здесь кому-то удобнее пользоваться изогнутой иглой, но лично мне удобнее прямой. И покрываем клеем шов поверху. Одеваемся снова. Вставляем в гульфик свое интимное место – на полную до упора и смотрим, сколько отрезать (неопреновой трубы, конечно) – если есть избыток длины. Готовое изделие должно быть где-то на 4 см длиннее своего содержимого. Снимаем костюм. Осталось сделать клапан. Выполняем по бокам два симметричных разреза. Длина каждого разреза около 3,5 см. Обезжириваем и наносим клей. Где наносить – видно на схеме. Сжимаем. Готово. Можно теперь все это окультурить: немного обрезать по бокам (обозначено пунктиром), снять ножничками "фаски", скруглить углы – но это уже эстетство и к практической стороне дела отношения не имеет. Вот и все. На самом деле работы здесь не так много, как может показаться, когда читаешь. Больше времени уходит на то, чтобы давать клею просохнуть на промежуточных этапах работы. Реально – день на все про все. И вот еще парочка советов. Если ваш гидрокостюм не очень плотно прилегает к телу между ног, и там образуется полость – есть резон немного модифицировать гульфик. Все то же самое, но гульфик вклеивается в ГК иначе – так, чтобы около 1,5 см трубы торчало внутрь, а остальное (основное) – наружу. Общая длина при этом остается неизменной. Получается, что ГК поджимает гульфик к телу сильнее, чем в предыдущем случае. Полезная опция, т. к. если в процессе охоты из гульфика выскользнет его содержимое – заправить назад будет весьма проблематично (особенно в зимнем костюме). Под водой пустой гульфик обожмется давлением воды, и когда вам "захочется" – заправить назад будет весьма проблематично (возможно, вообще не получится). К этому вопросу я еще вернусь, а пока закончим с технологией. Отличия минимальны: наносить клей на трубку гульфика нужно не на край, а отступив на необходимое расстояние от него. Соответственно, ограничивать клеевую полосу скотчем нужно с двух сторон. И под отверстие при вклейке подкладывается не дощечка, а что-то вроде широкой короткой трубки – рулон широкого скотча, или, не знаю, чашка какая. Что-нибудь придумаете – главное, чтобы под отверстием была пустота. Я сказал "около 1,5 см" внутри костюма, но это индивидуально: кому-то хватит 1, а кому-то нужно 2 см. Это определите при примерке, и лишнее всегда можно обрезать. Необходимо знать некоторые нюансы практического использования. Придется озвучить весьма деликатные подробности, но момент важный, так что обойти молчанием нельзя. Перед охотой Вам придется приседать или поджимать ноги, надевая ласты, ножные грузы и т. п. В подобные моменты гульфик может опустеть: то, что в нем находится, часто выскальзывает. Во избежание этого мало просто "всунуть": крайняя плоть сдвинется назад, и выскальзывания будут неизбежны. Будьте любезны, рукой (пальцем) заправьте крайнюю плоть внутрь гульфика, так, чтобы "предмет" там находился в таком примерно виде, как он находится обычно в повседневной жизни. Уходит на это полминуты, так что не поленитесь. Зато, при всяких приседаниях, даже если и выйдет немного из гнезда – простым движением моментально заправляется назад. Итак, вы полностью готовы, зашли в воду, ласты на ногах. Возьмите за правило: прежде чем плыть, отстегните клипсу; проверьте, что "он" на месте; снова застегните, и – в путь. Теперь, сколько бы вы ни плавали, "он" уже никуда не денется. Да, бывает, чуть-чуть отойдет назад. Ну, так повторяю: одно "легкое движение руки" – и снова все на месте. Некоторого навыка потребует умение на ощупь застегивать клипсу "сделав дело". Но привыкаешь быстро: я это делаю не глядя, за 3 – 4 секунды, причем, могу одной рукой. Вместо эпилога. Позвольте закончить трактат тем, с чего начал. Помните, я говорил про вариант с металлическим замком, который опубликован в МПО (автор С. Жилин). Процитирую отрывок той статьи: "Хочу поделиться с вами и всей подводной братвой своей любимой самоделкой. Любимая потому, что она на данный момент пока последняя, я к ней еще не совсем привык и поэтому каждый раз при ее использовании испытываю просто "детский" восторг. Самоделке всего чуть более месяца от роду, но она уже прошла два серьезных, почти недельных испытания в суровых условиях ноябрьской нижней Волги, получила от меня отличную оценку…" и т. д. Вот так, друзья. Если человек в таком восторге от весьма несовершенного приспособления, думаю, вы испытаете еще больше положительных эмоций, коль скоро решитесь на предложенный мной вариант. Именно его я пользую последних несколько лет, и первое, что делаю при покупке костюма – сразу вшиваю гульфик. Приятных и комфортных охот вам.

Карпет,полностью ПОТДЕРЖИВАЮ !!! Не буду приводить примеры , их масса в нэте, что может натворить Амур в озерах , прудах с прозраком.... ! Зарыбление в не закона и это знают все ! Но ведь не просто так оно запрещено !!!! Да , я сам с ребятами зарыблял , но это было пополнение популяции Карпа ! Если в тот пруд , запустить Амура , то ни Карпа там не будет , не Амура ! А про прозрак я вообще молчу ! (((( Я ни кого ни вчем не обвиняю , зарыбление потдерживаю ( респек кто это делает ) ! Тут надо как у врачей " Не навреди " П.С.А тем кто считает, что чуть чуть не страшно , * немножко беременна и один раз , не .....с * Ничего общего ??!! Без обид !