Leaderboard

Просьба товарища переделать ружье привела меня к переделке. "Нептун 1"имеет встроенный насос и эта опция делает его "уникальным" , он не позволяет рационально использовать всю длину ружья для разгона гарпуна ,что на мой взгляд является большим недостатком. Техн. характеристики, заводской вариант: Длина ружья - 580мм Ход поршня - 240мм Диам. ствола - 16/12мм Основной проблемой было снять рукоятку со ствола не повредив ее, опишу последовательность действий. Да, было приятно обнаружить в задней части рукоятки уступчик диам. 28мм на который прекрасно садится рессивер (трубка от пылесоса 30/28мм). Получается ружье с рукояткой зажатой меж двух рессиверов. После разборки выбил нипель закачки из ствола. Проточить посадочный диам. под уплотнительную манжету сзади рукоятки( я, не предусмотрел этого, пришлось натфилем работать). Это можно сделать зажав рукоятку за ствол на токарном станке и важно не сточить уступчик под рессивер. Отрезал половину ствола спереди рукоятку и просверлил вспомогательные отверстия под пруток, для удобства при снятии рукоятки со ствола. Равномерно разогрел ствол с двух сторон газовой гарелкой до появления пузырей, признаков кипения пластика, установил пруток в отверстия , удерживая ногами , путем скручивания снял рукоятку. Отрезанную часть ствола зажать в токарном стволе,накрутить надульник и высверлить отверстие под бегунок. Что надо изготовить: 1.Ствол 2.Поршень 3.Демпфер из полиуретана 4.Задняя заглушка и пробка к ней 4.Бегунок 5.Гарпун 6.Линьсбрасыватель (можно магнитный установить) Что получилось, техн. характеристики: Длина ружья - 580мм Длина ствола - 509мм Диам. ствола (нерж) - 12/10мм Ход поршня - 475мм Гарпун - 8мм Пневмовакуум - да Линьсбрасыватель - пассивный Для придания положительной плавучести ружью изготовил поплавок. Ружье вакуумировано манжетой от маслосъемных колпачков "жигулей".Колпачок был слегка переделан - отрезана задняя часть и оставлен конус с воротником.фото Полученная манжета прекрасно стала в надульник. Демпфер в надульнике сразу идет за манжетой и подпирается стволом.

Был сегодня на Юности. Клева не было но 2 лещика достал. Одного крайне не традиционным способом поймал. Пришлось немного руку намочить. Один 1100, второй 900 грамм.

А чего жаль... Прозрак бывает один раз в год, в определённом месте, при определённой фазе луны ))). Инспектора знают когда там прозрак так как любят этот водоём.

Вот подробная тема по доработке: http://www.akvalang.com/forum/topic/10244-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD-1-%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2/

Я знаю три достоверных случая отстрела гарпунов при использовании таких карабинов имено из за перехлёста,но эта беда лечиться,постараюсь завтра расказать как в теме за карабины.

На всякий случай нужно уточнить терминологию (применительно к подводным ножам), а то возникают различные трактовки и разночтения. Серейтор - это такая волнообразная заточка (или в виде зубчиков, которые могут быть одинаковыми, либо чередоваться, напр.: два узких - один широкий, или иначе). Серейтор - это не пила, он делает рез более агрессивным и хорошо справляется с волокнистыми материалами (шнурами, веревками). Так наз. "стропорез" - это выемка (обычно на обухе лезвия ближе к рукоятке) в виде как-бы заточенного крюка. Именно - на подводных ножах эту штуку обычно так называют. Если сталь хорошая (что на промышленных подв. ножах редкость) и углы заточки подобраны грамотно - он хорошо обрезает тонкий натянутый шнур или леску. Но сети, в которые можно влететь, не всегда будут натянуты - где-то да, а где-то нет - они будут собираться на этот стропорез, и он будет больше мешать работать ножом, чем способствовать. А сеточные шнуры (там более, не туго натянутые) - стропорез может и вовсе не взять, они достаточно толстые. Тут сто крат лучше справится серейтор. Поправьте, если вру.

ДОРАБОТКА РУЖЕЙ РПО В данном обзоре будут модели РПО-2, РПО-4, РПО-1м. Отдельные моменты ( по спусковому механизму) могут пригодиться владельцам РПБ (РПП). Тема доработки этих ружей сегодня многим покажется не слишком актуальной. Прогресс не стоит на месте и оружие это постепенно вытесняется более "продвинутыми" современными моделями. Но, все же встречается оно пока довольно часто – исправно служит, и еще долго будет служить своим владельцам. Есть консервативные люди, которые не спешат отказываться от снаряжения, к которому привыкли, и охотятся с ним всю жизнь, предпочитая мириться с его недостатками, нежели менять привычки. Думаю, и начинающим подобные ружья не противопоказаны – не всем достаток позволяет купить сразу весь комплект нового снаряжения, а РПОшка может достаться от "старшего" коллеги совсем недорого, возможно, и даром. Тем более, если есть желание, и руки на месте, эти ружья можно "довести до ума" так, что по многим показателям они "подтянутся" до современных образцов. Заранее оговорюсь: статья не будет исчерпывающей – по данной теме в Сети хватает материала, изложенного другими авторами. Поэтому коснусь лишь тех моментов, которые ими мало затрагивались (или не затрагивались вовсе) и постараюсь избежать лишних повторов, кроме тех, которые желательны для связного изложения. Итак. Чтобы определиться с планом работ, нужно понимать, что нас не устраивает в ружье. Я расставил приоритеты в следующем порядке: 1. Безопасность владельца. Все знают: кольцевая проточка значительно ослабляет гарпун, что делает потенциально опасным процесс заряжания. Известны случаи тяжелого травмирования и даже гибели подводных охотников по этой причине. 2. Тугой спуск, зависящий от степени закачки. Этот недостаток я поставил на второе место, поскольку он негативно влияет на результативность стрельбы. Думаю, любой охотник предпочел бы попадать в цель из несовершенного оружия, чем все время промахиваться из "навороченного". 3. Малый объем ресивера, а в РПО-2 – его отсутствие. 4. Отсутствие удобного линесбрасывателя. 5. Отсутствие положительной плавучести в разряженном состоянии. Есть и другие недостатки – как общие для всех "родственников", так и присущие конкретным моделям. О них будет ниже, а пока посмотрим, как доработать ружье в соответствии с приведенным перечнем. Пункты 1 и 2. В могилевском РПО-1М эти проблемы устранены уже в заводском исполнении, хотя, на мой взгляд, крайне неудачно. Прочность гарпуна достигнута за счет увеличения его диаметра до 10 мм, проточки – до 8 мм Вследствие возросшей массы подброс увеличился так, что попасть в цель можно, лишь стреляя в упор. Поэтому говорить о невысокой резкости боя и большом времени подлета до цели теряет смысл. Так же нет смысла в сохранении кинетической энергии на большом расстоянии. Какой в ней прок, если с такой дистанции все равно не попасть. Скоба на роликовом поворотном шептале (иногда называемом "эксцентриковым") фиксируется с помощью пружинных разрезных шайбочек микроскопического размера, которые быстро проржавляются, даже в пресной воде. Скобу лучше изготовить из упругой проволоки, а крепить к шепталу – просто вставляя в круглые отверстия. Простой и надежный, проверенный более чем двумя десятилетиями способ. Как на фото ниже (переделанный спуск РПО-4): Так что могилевское ружье "просится" на переделку так же, как и остальные в нашем обзоре, и очень желателен перевод на 8мм гарпун. Итак, проблемы 1 и 2 устраняются новым гарпуном и новым же шепталом. Особенность этого шептала в том, что при заряжании можно остановить гарпун в любой момент, и он будет надежно заклиниваться. Такой эффект тем больше выражен, чем дальше отнесена ось вращения шептала от перпендикулярной ей оси гарпуна. Шептало должно перекрывать отверстие для гарпуна в надульнике на 1.5 – 2 мм, не больше Диаметр самого шептала 7 – 8 мм. Материал – нержавейка, закаленная до 55 – 58 HRS. Полукруглый вырез в шептале будет небольшим, в отличие от заводского варианта, где он выбран на половину диаметра. Это проще осуществить на зеленых украинских ружьях, поскольку в них необходимо лишь доработать надульник, а на могилевских РПО-1М приходится изготавливать новую голову. Минусы такого шептала: при заряжании оно поджимает гарпун, вследствие чего усилие зарядки возрастает. Правда, от этого легко избавиться, если привыкнуть заряжать с нажатым спусковым крючком (отпуская его в нужный момент). Кроме того, на поверхности гарпуна шептало может оставлять малозаметные следы (мелкие зарубки), но это только в случае "неполной" зарядки – когда гарпун досылается не до конца. Кстати, этим свойством (клинить гарпун) можно пользоваться, как своеобразным регулятором боя, при интенсивной стрельбе по некрупной рыбе. Чтобы ослабить выстрел – достаточно загнать гарпун в ствол не до конца, а, скажем, до середины. В принципе, можно применять гарпуны вообще без проточек, но спуск будет слишком "сухим": только тронешь спусковой крючок – и сразу выстрел. Это, конечно, небезопасно. Кроме того, если исполнение будет не слишком точным – могут оставаться сомнения в надежности. Поэтому проточку необходимо делать, но неглубокую – до диаметра 7 мм, а не до 5.5 – 5.7 мм, как в штатных гарпунах РПО 2 - 4. Эти штатные гарпуны, после попадания во что-нибудь твердое, частенько гнутся в месте проточки, и, после рихтовки, металл здесь слабеет еще больше. Нетрудно подсчитать, что заводская проточка уменьшает площадь поперечного сечения 8мм гарпуна где-то на 50%, а в предлагаемом варианте – примерно на 20%. Отверстие для гарпун-линя также можно уменьшить – до диаметра 2 мм. (В заводском варианте 3 мм) Разумеется, существуют другие варианты переделки. Один из простейших – вместо проточки, в гарпуне выполняется продольный паз, а шептало остается принципиально прежним – усилие спуска уменьшают путем увеличения рычага. Можно и так, но гарпун заклиниваться не будет, и при заряжании его придется ориентировать в одном и том же положении, что создает некоторые неудобства и не всем нравится. Пункт 3. Здесь подробно останавливаться не буду – в Сети есть материалы по этой теме. Ясно, что на РПО-2 необходима установка ресивера и уменьшение общих габаритов, а насчет остальных ружей мое мнение такое: увеличенный ресивер однозначно лучше, но, в принципе пойдет и заводской – раз уж он есть, может, и не стоит утруждаться изготовлением нового. Но… это вам решать. Пункт 4. Линесбрасыватель. Такая вещь, о которой с полным правом можно сказать: мал золотник, да дорог. Удобный линесброс делает пользование ружьем гораздо более приятным. В нашем случае решений может быть довольно много. Мне кажется неплохим вариант, предложенный В. И. Виноградовым: крючок, качающийся на своей оси с некоторым усилием. Этот очень простой линесброс, я думаю, для переднезацепных ружей даже больше подходит, чем для заднезацепных виноградовских, поскольку срабатывает в момент страгивания гарпуна, не оказывая влияния на его дальнейшее движение. Хорошо и то, что его можно установить на заднем конце ресивера – результатом будет меньшее количество витков линя (не будет путаться). Вот один из таких линесбрасывателей (правда, именно этот я делал для другого ружья). На одном ружье в качестве эксперимента я установил эксцентриковый линесброс. Бывали случаи (редко), когда рукоятка не очень прочно держалась на стволе и в какой-то момент сдвигалась вперед (обычно, при заряжании). Чтобы подстраховаться от возможной неприятности – этот линесброс по совместительству выполняет функцию фиксирующего штифта. Нужна осторожность при сверлении под него отверстия в рукоятке. "Прогрызете" стенку ствола насквозь – и ружье можно выбросить. Толщина стенки – около 2 мм, поэтому хорошо, если штифт "захватит" ствол на глубину примерно 1 мм. Сделать это нетрудно: сверлится отверстие меньшего диаметра, так, чтобы сверло прошло возможно ближе к стволу. Далее понемногу рассверливаем отверстие, пока сверло не начнет цеплять ствол, и еще немного – до тех пор, пока не "выгрызем" в стволе нужное нам углубление (1 мм). Теперь, в соответствии с диаметром получившегося отверстия, изготавливается основание (постамент) линесброса. Вставив его на место, можно надавить сверху горячим паяльником – нагревшись, металл подплавит пластмассу и "сядет" на свое место, как влитой. Но необходимо сразу же остудить водой. Плюсом такого расположения является то, что при охоте в "крепких" местах (густая трава, ветки, камыш), линесброс легко прижимается большим пальцем руки, что надежно его предохраняет от несанкционированного срабатывания. Минус – близкое расположение к дульному срезу, что увеличивает количество витков линя. И неудобно работать в толстых перчатках, однако, можно привыкнуть. Пункт 5. Эти ружья легко заставить плавать, благо, они не тяжелые – сплошь дюраль и пластик. В этом варианте ствол и заводской ресивер "одеты" в пенопласт. Если ресивер самодельный (большего диаметра) – пенопласт можно поставить только на ствол, но поплавок сделать более высоким, а снизу выполнить паз для спусковой тяги, которая спрячется в поплавке. Еще лучше увеличить грузоподъемность поплавка за счет расширения его не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. Это уменьшит подброс при выстреле и парусность при развороте ружья. При зимней охоте ресивер можно обмотать изолентой (чтобы на берегу не примерзнуть перчаткой, если схватитесь за него). Что еще не помешает – заменить спусковой крючок на тех моделях, где он пластмассовый. В месте соединения с тягой, трещины – обычное дело. Можно изготовить его из дюраля, но такой, как на фото – уже эстетство, вполне можно обойтись подходящим кусочком гладкой пластины. Если еще выточить легкий капролоновый поршень, а стальной демпфер заменить на новый, из жесткого полиуретана – выстрел будет гораздо тише, и за сохранность ствола можно не особо беспокоиться. Его канал, кстати, тоже хорошо бы полирнуть. Не помешает увеличить количество отверстий для сброса воды в надульнике. Ряд других "мелочей" остался за рамками статьи, чтобы не растягивать ее до непозволительных размеров. В целом работы немало, но вовсе не обязательно все делать сразу. Если ружье досталось новичку из рук опытного коллеги - скорее всего, некоторые усовершенствования уже будут присутствовать. Остальные доработки можно понемногу вносить в свободное время, когда появляется желание "повозиться с железками". Конечно, предложенные улучшения основательно поднимают уровень данных ружей, но, к сожалению, от некоторых "врожденных" недостатков переднезацепных систем не удастся избавиться (без кардинальных переделок). Как по мне, результат не стоит тех трудозатрат, которые будут вложены в такой апгрейд, и лучше направить усилия на покупку чего-то более совершенного, (пусть и более дорогого). Но если у вас нет такой возможности, или вы просто любите мастерить "для души", возможно, вам что-то пригодится из этой статьи.

Хвостовик гарпуна нужно делать меньшего диаметра чем " удерживатель пластиковой обоймы" на металлическом хвостовике поршня, если пытаться вытащить гарпун из обоймы насильно можно вырвать обойму из поршня, это самое срашное что грозит.