Leaderboard

На правах инициатора клубной вылазки, которая впоследствии не ограничилась лишь присутствием форумчан и, теперь, по праву носит название «1-й Белорусский Слёт Подводных Охотников», хотелось бы подвести итоги… Вы помните, как всё начиналось? Сразу мое предложение поддержали немногие и на встречу готовы были ехать человек 20-30, но, как видите, не сбылись даже самые пессимистические прогнозы оптимистов и просто пьянка превратилась в массовую "пьянку по плану", а общее количество зарегистрированных участников составило 211 человек, из них подвохов – 154. Как показывает статистика, не все подтвердившие своё участие на форуме, обозначились на слёте, но не будем вдаваться в это, а лучше вспомним, чтобыло… Как и планировалось, 20-22 мая 2011 года на Светлогорском водохранилище прошел «1-й Белорусский Слёт Подводных Охотников». Накануне не раз поднимался вопрос о неблагоприятной погоде, но идея «несла» нас напролом и всем коллективом было принято решение, что слёт состоится в любую погоду. Собрались все желающие со всей Беларуси, все те, для которых подводная охота - жизнь. Сразу же хочется отметить, что белорусские подводные охотники и их друзья и семьи – веселые, активные и отзывчивые люди, с радостью и ребячеством, участвовавшие в играх и конкурсах. Думаю, бессмысленно подробно описывать программу слёта, поэтому буквально в двух словах о самом интересном: Открытие слёта… Очень хотелось сделать так, чтобы оно прошло максимально празднично и красиво, и, пусть не было шумного и красочного фейерверка, шарики со смешными рожицами, дружно отпущенные в свободный полёт, отлично смотрелись на голубом безоблачном небе. Символичным для слёта стал «Поиск Сокровищ» и удивительно то, что приз, в виде бутылки рома, опущенный на дно водохранилища, был найден человеком, оснащенным лишь маской и трубкой. Возвратившись с охоты, все дружно приняли участие в организации круглого стола – совместное приготовление плова, ухи и колбасок-барбекю… оказывается, многие форумчане скрывали свои кулинарные способности! Во время выпивания и поедания вкусностей, проводились игры-конкурсы и розыгрыш долгожданной шутливой лотереи… Как я и предполагала, в каждом взрослом человеке еще сохранилось нечто детское и по-моему, сценка-сказка о Соловье-разбойнике с переодеванием и в исполнении только мужчин, в т.ч. и женских ролей, прошла «на ура» и даже небольшая "поломка" Соловья не омрачила настроения зрителей. Так как подвохи – люди спортивные, думаю, многие со мной согласятся, чтобыло правильным устроить подвижные игры-конкурсы на скорость и находчивость. Наблюдая со стороны за «водоносами» и банальными «прыжками в мешках», непроизвольно вырывался смех. Завершением насыщенного позитивом дня стал большой праздничный костёр, вокруг которого добрая половина участников поражала своими танцами. После полуночи наши ряды поредели и незаметно лагерь, состоящий более чем из двухсот человек, погрузился в сон… утро же нас встретило теплым солнцем и несколькими подводниками, которые даже не ложились спать и наслаждались уединением с природой. Без ложной скромности хочется отметить, что в целом слёт удался, и я надеюсь, что такие мероприятия станут традиционными, а посему заранее приглашаю всех желающих принять участие в будущих слётах "Белорусских Подводных Охотников"! С уважением, Искренне ваша WaterGirl.

Это омеровский пневмат последнего поколения. На рынке он года три. Отзывов в Сети хватает, описание и ТТХ тоже можно найти. Но не так много подробных сведений о «внутренностях» девайса. Излагаем разборку в картинках. Владельцам и потенциальным покупателям может пригодиться. Итак, отделяем корпус рукоятки от ресивера. Для этого с помощью молоточка и подходящей выколотки нужно выбить штифт (указан стрелкой). Рукоять отделилась, получаем доступ к клапану закачки. Устройство клапана такое же, как в прочем пневмоимпорте. И кстати: насос для закачки воздуха совершенно идентичен насосу ружья OMER Tempest. Стравливаем воздух. Свинчиваем надульник. В моем случае он открутился рукой. Надульник уплотнен двумя о-рингами оранжевого цвета. Помимо этих уплотнений присутствует два разрезных пластиковых кольца. На надульник надето пластиковое кольцо с мушкой и передним крюком линесброса. А также пластиковый кожух, который является регулятором боя – поворачивая вокруг оси, можно уменьшать пропускную способность дренажных отверстий надульника, вплоть до полного их закрытия. Кожух я снимать поленился. Идем дальше: извлекаем поршень из ствола Спереди на поршне разрезное пластиковое кольцо. Уплотнен он юбочной манжетой и резиновым колечком. Это колечко вовсе не круглое в сечении, как мы привыкли видеть, а прямоугольное, с канавкой по наружной поверхности. Внимание: при сборке оно норовит «закуситься» и сползти с поршня, так что аккуратнее, когда будете вставлять обратно в ствол. Дальше. Нажимаем на дульный срез ствола, так, чтобы подавшись, ствол вышел с противоположного конца ресивера вместе с задней заглушкой. Выкручиваем клапан закачки, снимаем заднюю заглушку. Задняя заглушка из пластика; подобно надульнику уплотнена двумя о-рингами (но черными). Ремарка: в торце ствола есть два симметричных выреза – им соответствуют два выступа в задней заглушке. Благодаря этому при сборке ружья ствол ориентирован в определенном положении. Осторожно! – при неквалифицированной разборке из-за проворота ствола пластиковые приливы заглушки могут быть срезаны. Это касается и остального пневмоимпорта, только приливы там выполнены в корпусе рукоятки.А в нашем случае можно еще погнуть и толкатель. Будьте осторожны. Теперь можно снять со ствола пластиковый корпус шептала. Для этого выталкиваем поперечный штифт, который является осью шептала. Это не все. У меня корпус никак не хотел сниматься, пока я не отцепил пружинку шептала от металлического штырька, за который она держится. Пружинка вот: А зацеплена она вот за этот штырек (только в отверстии чуть дальше, через которое он проходит): Так, теперь этот пластмассовый корпус со ствола снялся. В нем на ласточкином хвосте помещается рамочная деталь, запирающая шептало. Она тоже подпружинена: При спуске на нее воздействует тонкий толкатель в задней заглушке (см. фото выше). Вот и схема, кстати: А на этот толкатель нажимает другой, который в корпусе рукоятки. Вот так все непросто. Теперь разберем рукоятку. Выбиваем два штифта и выкручиваем с помощью шестигранного ключика винт в торце. Нажав снизу на спусковой крючок, выталкиваем вверх пластиковый вкладыш – корпус, на котором смонтирован спусковой крючок и сопряженные с ним детали. Теперь предохранитель. Состоит из двух деталей, разбирается легко. Линесбрасыватель. Постоянно находится в подпружиненном состоянии. Вот как он выглядит: Снять его нетрудно – достаточно выбить ось. Поставить назад сложнее – с непривычки придется повозиться. Так что, не снимайте без особой надобности. Немного скажу о гарпуне. В и-нете мне встречались высказывания, что, якобы бегунок Airbalete имеет небольшой гидродемпфер. Это не так. Задняя часть выполнена утолщенной, видимо, во избежание раздутия из-за постоянных ударов о хвостовик. Бегунок хоть и обтекаем (в сравнении с прочей пневмоимпортной гарп. оснасткой), но достаточно тяжел. Флажок фиксируется стальным кольцом, что, наверное, призвано облегчить снятие рыбы с гарпуна. Пока все. Материал получился сырой, «нехудожественный» - не для печати, одним словом. Просто информативный. Что успел – рассказал. От оценок, своих впечатлений – пока воздерживаюсь. Если тема получит развитие – можно, конечно, обсудить.

НОЖ ДЛЯ ПО Сейчас подводных ножей в продаже хватает. Но именно для подводной охоты (а не дайвинга) удачных моделей не так и много. Видимо, разработчики исходят из морских условий охоты (либо маркетинговых соображений). У пресноводной охоты своя специфика, поэтому исходить нам следует из нее. Это ограниченная видимость (т. е. вероятность внезапно влететь в сеть или за что-то зацепиться); и холодная вода (это толстые рукавицы, ограниченная подвижность и чувствительность кисти); и охота в «крепких» местах (завалы, кусты, тростник); и многое другое, чего не учитывают буржуи. Поэтому хочется высказать соображения, каким должен (и НЕ должен) быть нож для ПО применительно к нашим охотам. А именно – если рассматривать нож как элемент безопасности. Говорить об остроте – баян. Все знают: нож должен быть острым и хорошо резать сети, шнуры, леску и т. д. Клинок, по моему мнению, не должен быть короче 11 см – считаю это минимальным пределом. Чем больше режущая часть, тем эффективнее рез. Но слишком длинные и габаритные ножи неудобны для постоянного ношения. Поэтому отталкиваться можно от реальных условий ваших охот – по принципу разумной достаточности. У кого-то условия очень сложные – глубины, муть, течение, обилие браконьерских снастей, крупная рыба. Серьезный нож – необходимость. Забыв его дома, некоторые подвохи даже в воду не лезут. А кто-то постоянно охотится в хорошо знакомых мелководных водоемах – ползая по камышу. Смысл ему на себе таскать «римский меч»? – только собирать траву. Неплохо, если клинок обоюдоострый – можно, вырезаясь, не выписывать рукой пируэты, ориентируя нужной стороной. Как правило, одна сторона лезвия имеет обычную заточку, другая серрейторную. Лично мне больше нравится волнообразная заточка – некий компромисс между серрейтором и обычным лезвием. Типа как в этом SPORASUB Dagger Cryo T: На клинке не должно быть боковых вырезов – вроде «ключей» (это водолазные или дайверские прибабахи)… …или, напр. приспособлений для выдергивания застрявших гарпунов. Эти экстраторы могут пригодиться разве что арбалетчикам. Наверное, нужно объяснить, как ими пользоваться, если кто не знает. Вот пропил на клинке: Так вставляется в него гарпун: Прижимая пальцем сбоку, чтобы не выскочил, – тянем. Но, работая по сетке, легко зацепиться этим пропилом… К слову, на самом первом фото отверстие в клинке служит той же цели, но ничему не может помешать. Наряду с остротой важнейшее условие – возможность мгновенно извлечь нож. За секунду – как правой, так и левой рукой; неважно, в летних тонких перчатках, или в зимних трехпалых варежках. Даже если пальцы подмерзли и потеряли чувствительность. Это у дайвера со скубой есть время, а для нас и небольшое промедление чревато. Поэтому быстрота извлечения – обязательна. В этом смысле неплохи технисабовские ZAK-и. Чтобы извлечь из ножен, нужно, ухватив рукоять, оттянуть в сторону от тела, и вытащить. Правда, клинки у них оставляют желать лучшего (какие-то «дубоватые»). Ножи типа омеровских Lazer имеют по бокам рукоятки две симметричные клавиши-защелки. Достаточно взять рукоятку в ладонь – клавиши вжимаются, и нож можно извлечь. Очень «быстрая» система и весьма надежная; маловероятно, чтобы клавиши случайно нажались в противоположных направлениях, причем одновременно. Приятно и то, что ножны небольшой толщины (не понимаю, зачем на некоторых моделях делают ножны толщиной с бомбу). Такой замок присутствует не только на ножах OMER. Есть модели Aqualung, Sporasub, Batial… Все бренды перечислять нет смысла, тем более, одни и те же ножи могут иметь кучу клонов под разными названиями. Толковое решение – фиксация за рукоятку полужестким прихватом. Примеры – Mares Snake, Beuchat Mundial Dagger 2, SILEX Titanium Esclapez. Очень неплохие ножи для сложных условий охоты. Нож берется за рукоятку и оттягивается в сторону от тела (движение почти как в ZAK). Ручка при этом выскакивает из фиксатора. Правда, Snake требует небольшой доработки. Напр. в нем очень развитая, с загибом назад гарда. Вырезаясь, можно запросто цепануть ей сетку и «увязнуть» самим ножом. Эту «цеплялку» лучше ликвидировать, обточив до размера упоров рукоятки (или еще меньше). В Beuchat такой проблемы нет, и, в отличие от Snake, очень неплохой серрейтор. К плюсу можно отнести полную разбираемость этих моделей. В случае поломки клинка не будет большой проблемой изготовить новый. Минус – достаточно высокая цена. Что еще можно посоветовать – выбросить резиновое фиксирующее колечко. Я неприязненно отношусь к этим кольцам, и считаю, на охотничьих ножах им не место. Бывают мягкие, эластичные, а иногда настолько жесткие, что сдернуть очень тяжело – даже дома, голыми руками, глядя на нож. Что будет, когда придется действовать под водой на ощупь, в состоянии стресса, в неопреновых перчатках... Отстегнуть просто нереально. Разве что вырвать нож вместе с кольцом. Вместо этого кольца лучше использовать резиновую петлю, притягивающую нож к ножнам. Крепится петля к рукояти, и внатяжку набрасывается на ножны. Решение – проще некуда. Берем за рукоятку, тянем из ножен (резинка при этом растягивается) вытащив, делаем рукой движение вверх – резинка соскакивает с ножен. Только небольшая петля торчит из кулака, но она не мешает действовать ножом. Кстати, при неспешной работе эта петля надевается на запястье, и ножом можно действовать без опасения выронить и потерять. Идею я позаимствовал у наших украинских коллег (впервые увидел на рекламной фотографии А. Лагутина). Такую резинку иногда применяют в качестве дополнительной страховки – если не очень полагаются на штатную фиксацию в ножнах. Но часто используют как основное и единственное крепление. Что весьма упрощает выбор – можно взять любой подходящий нож (не обязательно подводный даже) – и использовать с такой вот резинкой. Единственное что нужно – немного потренироваться в извлечении ножа каждой рукой. А именно – если доставая нож, вы упустили его – то, отпружинив на резинке, он не должен острием направиться вам в шею или подбородок. Но это, повторяю, просто достигается несколькими тренировочными движениями. Вообще хорошо взять за правило на каждой охоте пару раз извлечь нож (любой) – в тренировочных целях. Движение будет настолько усвоенным, что в критической ситуации не придется «задумываться» - руки сами все сделают. Бывают ножи – сами по себе вполне ничего, но… либо «дайверские» кнопки на ножнах, либо резиновые колечки. О колечках уже говорил, а кнопки и клавиши на ножнах ненадежны. Некоторые легко подвержены случайному нажатию (поэтому иногда имеют запирающий предохранитель): некоторые трудно или невозможно нажать в толстых перчатках; иные при креплении на ноге могут забиться грязью либо песком и не сработать… Этих кнопок множество вариантов; из тех, что я видел, ничего не понравилось. Лучшее, что можно посоветовать – смоделировать опасную ситуацию. Нашли старую сеть – потренируйтесь. Влезьте в нее на меляке, запутайтесь, попробуйте освободиться с помощью своего ножа - попробуйте его мгновенно извлечь и вырезаться. И представьте, что это произошло на глубине. Особенно интересно, если сеть будет нитяная, а не китайка. Поверьте, у многих сразу поменяется мнение, и, скорее всего, возникнет желание кое-что изменить. Очень важно и то, где крепить нож на теле. Я пробовал по-разному. Самое популярное место – голень с внутренней стороны, но, на мой взгляд, в наших условиях не лучшее. Во-первых, не всегда к воде бывает удобный подход. То через тростник ломишься, то заходишь по топкому берегу, проваливаясь глубоко в грязь. Тут очень просто потерять нож с ноги. А если нет, то могут забиться грязью замки-защелки (если есть ). Коснись чего – и из ножен не вынешь. Бывало, что цеплялся ножом за сеть – разрывал ее руками, освобождая нож. Пробовал и на руке. На предплечье – рукоятью к кисти. Кажется, хорошо – нож близко, всегда перед глазами, удобно доставать и вкладывать назад. Но на практике не так приятно: то трава цепляется; то линь при перезарядке ружья или снятии рыбы – особенно ночью, если рыба еще мечется на лине; то в завале стукнешь им по ветке нечаянно – рыбу можно шугнуть этим стуком… Мешает руки просунуть между веток – иногда в переплетении окуни неплохие стоят – лучше взять руками, чем стрелять. В общем, неудобно. И главное – плохо, что нож доступен только для одной руки. На плече тоже не айс – там «зацепистость» ножа довольна велика, и нередко ножи с плеча теряются. На поясе… Не буду утомлять перечислением и описанием минусов, сразу скажу: очень быстро пришел к креплению на груди. Это действительно удобно – нож доступен для двух рук, ни за что не цепляется, хорошо защищен от грязи и песка. Поэтому даже модели с клавишами и кнопками здесь могут себя «чувствовать» сравнительно спокойно. И нож близко – достается естественным движением (не надо куда-то тянуться, изгибаться, поджимать ноги и т. д.), а если рукояткой вниз – достается прямым хватом – удобным для работы. Грудь место не самое популярное, но, думаю, это потому, что необходимо самостоятельно что-то мудрить с таким креплением. Только на гидрокостюмах SARGAN предусмотрено штатное крепление ножа на груди. На фото главный тренер сборной России по подводной охоте Павел Антонов: Подобное крепление (а оно представляет собой два петельки из тесьмы) можно самому за несколько минут пришить к любому гидрику с тканевым покрытием снаружи. Нож привязывается шнурком или куском линя. На жилетке или «сбруе» закрепить нож тоже нет особых проблем. Кстати, не раз доводилось наблюдать вот что: Нож на груди, прикреплен к жилетке рукояткой вниз – это хорошо. Но фиксация ножа в ножнах неудачная. Она неудачна вообще, а в таком варианте – тем более. Попробуйте извлечь нож одной рукой. Едва сдерните кольцо, как нож выскользнет из ножен и пойдет на дно. Есть несколько таких очень похожих внешне моделей, и кое-где (OMER Lazer USA, например) впечатление такое, что ножны и нож от разных комплектов. Нож совсем не входит в устье ножен – практически у входа упирается гардой в устье и болтается, как ложка в стакане. Такой гарантированно улетит при подобном креплении. К слову, частенько одна и та же модель ножа может иметь разные цветовые варианты. Когда есть выбор, лучше отдать предпочтение ножу с рукояткой яркого цвета. Если уроните – найти на дне будет проще. В любом случае рукоятка должна быть достаточно ухватистой и не "теряться" в руке. На этом завершаю трактат. Всего не перескажешь – тема очень широкая, по ней имеется множество публикаций. Я старался не повторяться без особой нужды, а касаться в основном тех моментов, которые, на мой взгляд, мало обсуждались или не обсуждались на нашем форуме.

На мой взгляд данное крепление ножа, не важно к костюму или разгрузке, действительно максимально удобное во всех отношениях. И хотя мой опыт пользования ножом при выше указанном способе креплении не очень велик, тем не менее, хотелось бы обратить внимание на две не больших мелочи, с которыми я столкнулся. Первое. При частом вынимании ножа из ножен, максимальная нагрузка на резиновый амортизатор возникает в верхней точке крепления, что очень быстро приводит к повреждению оплетки резинки, эту проблему я решил усилив резинку кусочком котетора, в принципе можно использовать любой изоляционный кембрик. После установки оного резинка стала намного легче сбрасываться с ножен. И второй момент, когда вынимаешь нож, следует обратить внимание на правильный угол лезвия по отношению не только к себе (об этом Роман писал выше), но и по отношению к растянутой резинке, очень легко ее повредить в момент резкого вынимания ножа, если не правильно повернуть лезвие. Хотя достаточно немного потренироваться и руки сами будут делать отработанные до автоматизма движения. В целом, лично я для себя решил, буду пользоваться только таким креплением ножа. Спасибо тем, кто придумал этот способ, и Роману который рассказал о нем.

Электроудочники - это большое зло. Но суть наказания, не только в сдирании нереальных денег с нарушителей. ИМХО наказывать их надо арестом до 6 месяцев или общественными работами+ реальный, а не космический штраф. А если просто деньги сдирать сумасшедшие - за это можно рано или поздно от будущих нарушителей вилами получить. Терять то нечего - штраф такой всю жизнь платить+ограничения пока не выплатят. Школьница+слесарь+рабочий - должны выплатить 82 млн. Это нормально? Где они возьмут такие деньги? Да и наверняка они уже безработные, возможно стали ими еще до рыбалки задним числом. Как дальше жить? Что люди о гос-ве подумают? Уже об одном обидчивом токаре все знают. Свои же граждане ссучиваются - не заграничные наемники и црушники. Кому мы нах надо - сами себя изведем как пауки в банке. Думайте, что пишите защитники природы. Я за наказание электродебилов, уголовное наказание, но оно должно заключаться не в обдирании. Те же общественные работы - пусть вокруг этого водоема и других носом землю роют, облагораживают, убирают мусор до посинения, стоянки оборудуют и т.п. Может так любовь к природе появится. Через 82 млн она точно не возникнет.

Немножко дополню. Может, пригодится любителям повозиться с металлом . Некоторые берут в воду два ножа - основной и небольшой запасной. Один из вариантов таких вспомогательных ножиков - всем известный омеровский minilazer. Может привинчиваться к специальному изогнутому щитку для крепления на руку. Но на конечностях крепить нож не все любят, и я изготовил несложное крепление, позволяющее очень быстро крепить этот нож к лямке грузовой системы (и снимать тоже). Представляет собой деталь Н-образной формы, вырезанную из листовой нержи толщ. 1,5 - 2 мм. Эта деталька изгибается на оправке, соответствующей толщине и ширине ремня, и привинчивается к ножнам. Что здесь удобно - ремень не нужно никуда просовывать (и не нужен свободный конец) - он просто изгибается в продольной плоскости и заправляется под загибы. К такому креплению можно прикрепить и другие ножны - не обязательно от minilazer. Или не нож, а что-нибудь другое - возможно, коробку для фотоаппарата... В общем, что угодно, что периодически нужно снимать и надевать - вариантов применения может быть много. Я просто считаю удобным сам принцип такого крепежа. Напр. вот такую штучку надеваю на лямку разгрузки для крепления кукана:

@Duk, Юра, поскольку у меня сейчас нет возможности делать бегунки, а многие ребята, которым я прежде переделывал пневмоимпорт, желали бы иметь запасные, то вот тебе чертежи тех бегунков:Возьми это на себя, если не затруднительно. Чертежник из меня никакой, но размеры видны - думаю, все понятно. Если что - звони - уточним по нюансам, и подкорректируем что нужно.

ПОПЛАВОК НА РУЖЬЕ Часто на ружьях можно видеть самодельные компенсаторы плавучести. Делают их по следующим причинам: 1. Придание положительной плавучести ружью без гарпуна. Есть ружья изначально тонущие, а некоторые теряют плавучесть после установки катушки. И (или) фонаря. 2. Улучшение баланса ружья. Обычно заднерукояточные ружья не сбалансированы – в заряженном состоянии дульная часть перевешивает и рука устает. И не только заднерукие – с ручками 2/3 при использовании тяжелых многозубов – тоже имеют приличный дисбаланс. 3. Сочетание вышеуказанных причин. Компенсаторы – мера вынужденная. Обратная сторона медали – громоздкость, парусность, увеличение сопротивления развороту ружья. Так что, приходится идти на компромисс. Изготавливают компенсаторы из плавучих материалов – изолон, неопрен, пробка, пенопласт и т. д. Часто ресивер просто оборачивают листовым материалом, но это не во всех случаях оправдано. Иногда удобнее пенопластовые «поплавки» той или иной формы. Например, при креплении на ружье фонаря. Здесь поплавок не только выравнивает баланс, но одновременно служит ложементом фонаря. Поплавок может быть несъемным и являться неотъемлемой частью ружья. Вот, например: Или вот (фото взято с apox.ru): В таких случаях не грех уделить больше внимания внешнему виду и прочности изделия. Многим приятно, когда ружье выглядит аккуратно. Чтобы обеспечить достаточную прочность такому поплавку, лучше использовать плотный пенопласт. Но и самый плотный из пенопластов в скором времени теряет первоначальный вид – покрывается вмятинами и «шрамами». От этого хорошо помогает армирование стеклотканью с эпоксидкой. Можно и в пару слоев. Поплавок получается гораздо более устойчив к повреждениям – он как-бы покрыт слоем пластика. При этом не обязательно даже искать твердый пенопласт – тем более, сейчас его не везде найдешь. Вполне подойдет что-нибудь другое, напр. утеплитель для труб теплотрасс или стен домов. Расскажу методику, как я делал такие поплавки на ружья – это может пригодиться в самодельном творчестве. В качестве примера опишем обычный поплавок-компенсатор для улучшения баланса. Итак. Вырезаем пенопластовую заготовку, в которой выполняем полукруглый продольный паз под ресивер. Радиус паза должен как можно точнее соответствовать ресиверу, а глубина – половине диаметра. Размер заготовки должен быть с запасом – излишек будем постепенно удалять, добиваясь необходимой степени плавучести. Слегка прихватываем скотчем нашу заготовку к ресиверу, заряжаем ружье и опускаем в ванну с водой. Делать это следует очень осторожно, чтобы ружье случайно не выстрелило, и то - ближе к завершению. А на промежуточном этапе подгонки в целях безопасности лучше не заряжать, а примотать гарпун поверх ресивера - в таком положении, как если бы ружье было заряжено. Потихоньку снимаем лишний пенопласт (скругляя углы и грани – придавая завконченный вид), и снова в воду. Так до тех пор, пока заряженное ружье не будет горизонтально висеть в толще воды, медленно погружаясь дульной частью – в то время, как вы его слегка поддерживаете за рукоятку. Это самый идеальный вариант баланса, но я не всегда придерживаюсь такой точности. Обычно поплавок сознательно делаю меньше – так, чтобы и кисть особо не уставала, и, по-возможности, уменьшить размер поплавка. Просто я чаще охочусь в реках – на течении лишняя парусность нежелательна. Кто-то может на этом считать работу завершенной. Примотали изолентой поплавок к ресиверу – и на охоту. Ну, а эстеты продолжают. Добившись более-менее необходимого размера, клеим поплавок к ресиверу. Обезжириваем ресивер, смазываем эпоксидкой желоб поплавка и туго приматываем его изолентой. Избыток смолы выдавится, и еще некоторое время будет выделяться – необходимо периодически вытирать. Через сутки удаляем изоленту, напильником снимаем неровности застывшего клея, окончательно доводим форму поплавка. Теперь можно все это дело покрыть сверху слоем «пластика». Идеально – стеклотканью, но она неэластична, и покрывать ей детали сложной формы, или имеющие закругления, более заморочно. Иногда проще использовать капрон – «штанины» от женских колготок или чулок. Это, в сущности, бесшовная труба из ткани. В нашем случае нужен кусок возможно меньшего диаметра, поэтому размер чулок лучше брать самый маленький и использовать участок голени. Надеваем чулок на ружье. У основания поплавка перевязываем прочной нитью, стянув чулок к на ресивере. А непосредственно рядом (или поверху) плотно обмотать изолентой либо скотчем: Нить нужна вот зачем. Она позволит под нею равномерно распределить складки капрона по окружности ресивера. Все-таки диаметр чулка, даже самого малого, больше диаметра ресивера – его приходится стягивать на нем. Если сразу пытаться примотать скотчем, ткань где-то ляжет плоско, а где-то соберутся большие складки. Под ниткой же все можно разогнать по окружности совершенно равномерно, и потом складок практически не будет. А скотч уже после нитки прочно зафиксирует это положение и не даст клею просочиться под него. Идем дальше. Скатываем наш чулок в «бублик» на манер презерватива (можно и просто завернуть, не скатывая), наносим эпоксидную смолу на весь поплавок и открытую часть ресивера над ним. Натягиваем чулок. Нужно руками его расширить, стараясь, чтобы он не «ехал» по намазанной клеем поверхности, а как-бы сразу охватил ее с боков, уже будучи натянутым. В противном случае мы стянем клей к дульной части, а желательно, чтобы чулок сразу лег на смолу – она тотчас проступит сквозь него, пропитав. Теперь желательно, чтобы кто-то помог. Пока вы держите натянутым чулок, ваш помощник должен прочной нитью стянуть его на ресивере у основания поплавка. Хорошенько, в пару оборотов – чтобы надежно зафиксировать. Вновь равномерно «разгоняем» капрон под нитью, подтягивая так, чтобы убрались складки. Теперь, когда чулок натянут, складок практически нет - что с одной стороны поплавка, что с другой. Если и есть, то они столь малы, что незаметны под слоем проступившей эпоксидки. Обрезаем излишек чулка, оставив совсем немного. Скотчем здесь обматывать поверху не нужно. Его можно было заранее подклеить на переднюю заглушку и надульник (или в сочетании с пищевой пленкой) – работа «маркая», все липкое – потом меньше будет возни с удалением следов смолы. Теперь оставшейся смолой покрываем капрон еще и поверху. Оставляем сохнуть. Пока клей не схватится, нужно следить, чтобы не образовалось потеков, поэтому периодически ворочаем ружьем, меняя его положение. Высохло. Удаляем и обрезаем все лишнее – скотч, капрон под ним, фиксирующие нитки и т. д. Выравниваем напильником все неровности, выводим плоскости, закругления… И повторяем вторично всю процедуру. Финишная покраска – и готово. Хочу посоветовать. Все это эстетство имеет смысл применительно к ружьям «в чистом виде». Не заморачивайтесь подобным образом с несъемным крепежом для фонаря. Ружья используются многие годы, а фонарная тема развивается очень стремительно – не успел купить фонарь, как он устарел. С каждым годом электроника все более эффективна – светодиоды, аккумы – непрерывно улучшаются. Не за горами время, когда фонари будут размером с сигарету, при этом сутками светить, как прожектор. Через три-четыре года ружье будет востребовано, как и сегодня. А фонарю будет место в музее ПО. Так что, усилия, потраченные на такой дорогой стационарный компенсатор-ложемент, скорее всего, пропадут даром. Съемный, простой, дешевый, пенопластовый ложемент – самое оно, ИМХО. Ну, если нет под рукой хорошего пенопласта, и все-таки хочется усилить съемный поплавок под фонарь, то вот еще совет. Вырезаем ложемент. Намазываем эпоксидкой и надеваем капроновый чулок. Никакими нитками ничего фиксировать не надо. Аккуратно оборачиваем ресивер ружья и фонарь пищевой пленкой. Укладываем ружье и фонарь в желоба и стягиваем изолентой. Капрон при этом растянется и уляжется, где ему надо быть. Излишки чулка по торцам аккуратно срезаем маникюрными ножницами. При желании можно заделать и торцы – наклеить специально вырезанные кусочки стеклоткани. Оставляем в таком виде сохнуть. Готово. Если не требуется внешней красоты, а только прочность – то делается все это быстро и легко. Такой поплавок крепится к ружью вместе с фонарем с помощью резиновых колец (напр. от велосипедной или мопедной камеры). Быстро снимается и устанавливается. В данный момент я как раз занимаюсь модернизацией Аргумента. Ружье это тонущее, поэтому я снабдил его несъемным поплавком, благодаря которому ружье стало плавать с дюралевой катушкой. Поплавок я постарался сделать возможно более компактным, причем форма «а-ля хвост каракатицы» - что-то вроде как на Вланике, фото которого в начале статьи. Такой поплавок несколько уплощен сверху-снизу и теоретически немного уменьшает подброс при выстреле. В сечении примерно так (в самой широкой своей части): Но главное – меньше парусит при горизонтальной проводке ружья и неплохо балансирует ружье. Поплавок готов, приклеен к ружью, осталось заармировать. Только здесь я попробую стеклоткань. Процесс отсниму и выложу позже, дополнив этот материал.

Может кому и пригодиться - более компактный компенсатор плавучести нежели некультяпистое приматывание пенопласта.Пенопласт имеет свои достоинства и недрстатки. К первому можно отнести то, что его просто достать. Ко второму отнесем резкое увеличение парусности при охоте на течении, да и громоздкость всей конструкции не вызывает никакой эстетической симпатии. Хочу предложить использовать листовую пробку, которая используется в строительном деле для отделки стен и потолков, в особых видах и для пола. Пробка имеет толщину 2мм и прекрасно гнется по ресиверу любого ружья.Первоначально вырезанный кусок по размерам своего ресивера нужно примотать на него просто нитками и оставить в воде хтябы но ночь. После того когда пробка примет форму ресивера смело снимай нитки и плотненько приматывай, с нахлыстом на предидущий слой. скотч. Пробку можно подобрать по цвету к любой среде обитания: