Leaderboard

ПОПЛАВОК НА РУЖЬЕ Часто на ружьях можно видеть самодельные компенсаторы плавучести. Делают их по следующим причинам: 1. Придание положительной плавучести ружью без гарпуна. Есть ружья изначально тонущие, а некоторые теряют плавучесть после установки катушки. И (или) фонаря. 2. Улучшение баланса ружья. Обычно заднерукояточные ружья не сбалансированы – в заряженном состоянии дульная часть перевешивает и рука устает. И не только заднерукие – с ручками 2/3 при использовании тяжелых многозубов – тоже имеют приличный дисбаланс. 3. Сочетание вышеуказанных причин. Компенсаторы – мера вынужденная. Обратная сторона медали – громоздкость, парусность, увеличение сопротивления развороту ружья. Так что, приходится идти на компромисс. Изготавливают компенсаторы из плавучих материалов – изолон, неопрен, пробка, пенопласт и т. д. Часто ресивер просто оборачивают листовым материалом, но это не во всех случаях оправдано. Иногда удобнее пенопластовые «поплавки» той или иной формы. Например, при креплении на ружье фонаря. Здесь поплавок не только выравнивает баланс, но одновременно служит ложементом фонаря. Поплавок может быть несъемным и являться неотъемлемой частью ружья. Вот, например: Или вот (фото взято с apox.ru): В таких случаях не грех уделить больше внимания внешнему виду и прочности изделия. Многим приятно, когда ружье выглядит аккуратно. Чтобы обеспечить достаточную прочность такому поплавку, лучше использовать плотный пенопласт. Но и самый плотный из пенопластов в скором времени теряет первоначальный вид – покрывается вмятинами и «шрамами». От этого хорошо помогает армирование стеклотканью с эпоксидкой. Можно и в пару слоев. Поплавок получается гораздо более устойчив к повреждениям – он как-бы покрыт слоем пластика. При этом не обязательно даже искать твердый пенопласт – тем более, сейчас его не везде найдешь. Вполне подойдет что-нибудь другое, напр. утеплитель для труб теплотрасс или стен домов. Расскажу методику, как я делал такие поплавки на ружья – это может пригодиться в самодельном творчестве. В качестве примера опишем обычный поплавок-компенсатор для улучшения баланса. Итак. Вырезаем пенопластовую заготовку, в которой выполняем полукруглый продольный паз под ресивер. Радиус паза должен как можно точнее соответствовать ресиверу, а глубина – половине диаметра. Размер заготовки должен быть с запасом – излишек будем постепенно удалять, добиваясь необходимой степени плавучести. Слегка прихватываем скотчем нашу заготовку к ресиверу, заряжаем ружье и опускаем в ванну с водой. Делать это следует очень осторожно, чтобы ружье случайно не выстрелило, и то - ближе к завершению. А на промежуточном этапе подгонки в целях безопасности лучше не заряжать, а примотать гарпун поверх ресивера - в таком положении, как если бы ружье было заряжено. Потихоньку снимаем лишний пенопласт (скругляя углы и грани – придавая завконченный вид), и снова в воду. Так до тех пор, пока заряженное ружье не будет горизонтально висеть в толще воды, медленно погружаясь дульной частью – в то время, как вы его слегка поддерживаете за рукоятку. Это самый идеальный вариант баланса, но я не всегда придерживаюсь такой точности. Обычно поплавок сознательно делаю меньше – так, чтобы и кисть особо не уставала, и, по-возможности, уменьшить размер поплавка. Просто я чаще охочусь в реках – на течении лишняя парусность нежелательна. Кто-то может на этом считать работу завершенной. Примотали изолентой поплавок к ресиверу – и на охоту. Ну, а эстеты продолжают. Добившись более-менее необходимого размера, клеим поплавок к ресиверу. Обезжириваем ресивер, смазываем эпоксидкой желоб поплавка и туго приматываем его изолентой. Избыток смолы выдавится, и еще некоторое время будет выделяться – необходимо периодически вытирать. Через сутки удаляем изоленту, напильником снимаем неровности застывшего клея, окончательно доводим форму поплавка. Теперь можно все это дело покрыть сверху слоем «пластика». Идеально – стеклотканью, но она неэластична, и покрывать ей детали сложной формы, или имеющие закругления, более заморочно. Иногда проще использовать капрон – «штанины» от женских колготок или чулок. Это, в сущности, бесшовная труба из ткани. В нашем случае нужен кусок возможно меньшего диаметра, поэтому размер чулок лучше брать самый маленький и использовать участок голени. Надеваем чулок на ружье. У основания поплавка перевязываем прочной нитью, стянув чулок к на ресивере. А непосредственно рядом (или поверху) плотно обмотать изолентой либо скотчем: Нить нужна вот зачем. Она позволит под нею равномерно распределить складки капрона по окружности ресивера. Все-таки диаметр чулка, даже самого малого, больше диаметра ресивера – его приходится стягивать на нем. Если сразу пытаться примотать скотчем, ткань где-то ляжет плоско, а где-то соберутся большие складки. Под ниткой же все можно разогнать по окружности совершенно равномерно, и потом складок практически не будет. А скотч уже после нитки прочно зафиксирует это положение и не даст клею просочиться под него. Идем дальше. Скатываем наш чулок в «бублик» на манер презерватива (можно и просто завернуть, не скатывая), наносим эпоксидную смолу на весь поплавок и открытую часть ресивера над ним. Натягиваем чулок. Нужно руками его расширить, стараясь, чтобы он не «ехал» по намазанной клеем поверхности, а как-бы сразу охватил ее с боков, уже будучи натянутым. В противном случае мы стянем клей к дульной части, а желательно, чтобы чулок сразу лег на смолу – она тотчас проступит сквозь него, пропитав. Теперь желательно, чтобы кто-то помог. Пока вы держите натянутым чулок, ваш помощник должен прочной нитью стянуть его на ресивере у основания поплавка. Хорошенько, в пару оборотов – чтобы надежно зафиксировать. Вновь равномерно «разгоняем» капрон под нитью, подтягивая так, чтобы убрались складки. Теперь, когда чулок натянут, складок практически нет - что с одной стороны поплавка, что с другой. Если и есть, то они столь малы, что незаметны под слоем проступившей эпоксидки. Обрезаем излишек чулка, оставив совсем немного. Скотчем здесь обматывать поверху не нужно. Его можно было заранее подклеить на переднюю заглушку и надульник (или в сочетании с пищевой пленкой) – работа «маркая», все липкое – потом меньше будет возни с удалением следов смолы. Теперь оставшейся смолой покрываем капрон еще и поверху. Оставляем сохнуть. Пока клей не схватится, нужно следить, чтобы не образовалось потеков, поэтому периодически ворочаем ружьем, меняя его положение. Высохло. Удаляем и обрезаем все лишнее – скотч, капрон под ним, фиксирующие нитки и т. д. Выравниваем напильником все неровности, выводим плоскости, закругления… И повторяем вторично всю процедуру. Финишная покраска – и готово. Хочу посоветовать. Все это эстетство имеет смысл применительно к ружьям «в чистом виде». Не заморачивайтесь подобным образом с несъемным крепежом для фонаря. Ружья используются многие годы, а фонарная тема развивается очень стремительно – не успел купить фонарь, как он устарел. С каждым годом электроника все более эффективна – светодиоды, аккумы – непрерывно улучшаются. Не за горами время, когда фонари будут размером с сигарету, при этом сутками светить, как прожектор. Через три-четыре года ружье будет востребовано, как и сегодня. А фонарю будет место в музее ПО. Так что, усилия, потраченные на такой дорогой стационарный компенсатор-ложемент, скорее всего, пропадут даром. Съемный, простой, дешевый, пенопластовый ложемент – самое оно, ИМХО. Ну, если нет под рукой хорошего пенопласта, и все-таки хочется усилить съемный поплавок под фонарь, то вот еще совет. Вырезаем ложемент. Намазываем эпоксидкой и надеваем капроновый чулок. Никакими нитками ничего фиксировать не надо. Аккуратно оборачиваем ресивер ружья и фонарь пищевой пленкой. Укладываем ружье и фонарь в желоба и стягиваем изолентой. Капрон при этом растянется и уляжется, где ему надо быть. Излишки чулка по торцам аккуратно срезаем маникюрными ножницами. При желании можно заделать и торцы – наклеить специально вырезанные кусочки стеклоткани. Оставляем в таком виде сохнуть. Готово. Если не требуется внешней красоты, а только прочность – то делается все это быстро и легко. Такой поплавок крепится к ружью вместе с фонарем с помощью резиновых колец (напр. от велосипедной или мопедной камеры). Быстро снимается и устанавливается. В данный момент я как раз занимаюсь модернизацией Аргумента. Ружье это тонущее, поэтому я снабдил его несъемным поплавком, благодаря которому ружье стало плавать с дюралевой катушкой. Поплавок я постарался сделать возможно более компактным, причем форма «а-ля хвост каракатицы» - что-то вроде как на Вланике, фото которого в начале статьи. Такой поплавок несколько уплощен сверху-снизу и теоретически немного уменьшает подброс при выстреле. В сечении примерно так (в самой широкой своей части): Но главное – меньше парусит при горизонтальной проводке ружья и неплохо балансирует ружье. Поплавок готов, приклеен к ружью, осталось заармировать. Только здесь я попробую стеклоткань. Процесс отсниму и выложу позже, дополнив этот материал.

Эта статья, в основном, для тех, кто не знает, что собой представляет пневмоимпорт, но подумывает о его приобретении. Надеюсь, будет полезна и тем, кто приобрел подобное ружье, но желает немного доработать или столкнулся с проблемой ремонта. Конечно, в Сети на этот счет полно информации, так что ничего нового не скажу. Немало полезного есть и на нашем форуме, но эти сведения рассредоточены по разным веткам. И я подумал, для многих форумчан (особенно вновь прибывших) будет удобнее, если подать это одной статьей – как начальную информацию, а если ее окажется недостаточно – поискать дополнительную в других разделах. Импортные пневматы широко распространены. Доступность, простота устройства, небольшой подброс при выстреле, положительная плавучесть без гарпуна, взаимозаменяемость многих деталей и приемлемое качество – сделали их популярными. Возможность выбора ружья необходимой длины – тоже плюс, но сегодня практически все модели имеют размерные линейки. Есть, конечно, и недостатки. Вот те из них, которые мне хотелось бы отметить: 1. Оснастка гарпуна из металлической шайбы, пружины и громоздкого бегунка. 2. Недостаточная прочность (читай, надежность) демпфера и поршня. 3. Невысокое качество собственно гарпунов и штатных наконечников. 4. Плохой баланс. 5. Не вполне удобные линесбросы. 6. Невысокий КПИ (коэффициент полезного использования). 7. Не очень удачные предохранители (MARES исключение). 8. Недостаточно просторная спусковая скоба. 9. Довольно толстый ресивер. 10. Ружья выпускаются только с задним расположением рукоятки. Таковы, по моему мнению, главные недостатки «пневмоимпорта». Кроме общих минусов, есть частности, присущие отдельным моделям – некоторых мы коснемся. Немного расскажем и о регуляторе боя. Конечно, все проблемы не закрыть, но многие решаемы – более или менее успешно. Изобретательные самодельщики чего только не делают в стремлении улучшить боевые и эксплуатационные характеристики этих ружей – переводят на пневмовакуум; устанавливают принципиально иные спусковые механизмы; меняют стволы, линесбрасыватели и многое другое. Варианты таких кардинальных переделок здесь рассматриваться не будут. Изложу лишь то, что считаю необходимым минимумом и практиковал сам. Эти решения проверены и хорошо себя зарекомендовали. Большей частью примерами послужат ASSO, OMER Tempest, MARES, Cressi. Этого, в общем, достаточно для беглого знакомства: весь пневмоимпорт представляет собой семейство однотипных ружей. Есть различия в некоторых деталях, но устройство, принцип работы и компоновка совершенно идентичны. Как исключение – Airbalete от OMER. Это тоже пневмат; как и прочие – с задним расположением рукоятки, но ряд существенных отличий ставят его особняком. По этой причине он здесь рассматриваться не будет. Примерно в одно время с появлением Airbalete (2009 г.) обновился модельный ряд пневматов Seac Sub: к широко известному ASSO добавились HUNTER, CACCIA и CACCIA HF: У нас эти ружья пока не слишком широко распространились, но принципиальных отличий от «старых» моделей они не имеют. Итак, вновь пройдемся по всем перечисленным выше пунктам – на этот раз комментируя. 1. Гарпунная оснастка. 2. Поршень и демпфер 3. Гарпуны. 4. Баланс ружья 5. Линесбрасыватель 6. Коэффициент полезного использования (КПИ). 7. Предохранители. 8. Спусковая скоба. 9. Толстый ресивер. 10. Заднее расположение рукоятки. О регуляторе боя. На этом, пожалуй, завершу свой трактат. Конечно, он не является ни полным, ни бесспорным, ни исчерпывающим по какому бы то ни было пункту. Но я старался быть возможно более объективным и, надеюсь, в плане начального знакомства с пневмоимпортом кто-то найдет для себя что-то полезное.

НОЖ ДЛЯ ПО Сейчас подводных ножей в продаже хватает. Но именно для подводной охоты (а не дайвинга) удачных моделей не так и много. Видимо, разработчики исходят из морских условий охоты (либо маркетинговых соображений). У пресноводной охоты своя специфика, поэтому исходить нам следует из нее. Это ограниченная видимость (т. е. вероятность внезапно влететь в сеть или за что-то зацепиться); и холодная вода (это толстые рукавицы, ограниченная подвижность и чувствительность кисти); и охота в «крепких» местах (завалы, кусты, тростник); и многое другое, чего не учитывают буржуи. Поэтому хочется высказать соображения, каким должен (и НЕ должен) быть нож для ПО применительно к нашим охотам. А именно – если рассматривать нож как элемент безопасности. Говорить об остроте – баян. Все знают: нож должен быть острым и хорошо резать сети, шнуры, леску и т. д. Клинок, по моему мнению, не должен быть короче 11 см – считаю это минимальным пределом. Чем больше режущая часть, тем эффективнее рез. Но слишком длинные и габаритные ножи неудобны для постоянного ношения. Поэтому отталкиваться можно от реальных условий ваших охот – по принципу разумной достаточности. У кого-то условия очень сложные – глубины, муть, течение, обилие браконьерских снастей, крупная рыба. Серьезный нож – необходимость. Забыв его дома, некоторые подвохи даже в воду не лезут. А кто-то постоянно охотится в хорошо знакомых мелководных водоемах – ползая по камышу. Смысл ему на себе таскать «римский меч»? – только собирать траву. Неплохо, если клинок обоюдоострый – можно, вырезаясь, не выписывать рукой пируэты, ориентируя нужной стороной. Как правило, одна сторона лезвия имеет обычную заточку, другая серрейторную. Лично мне больше нравится волнообразная заточка – некий компромисс между серрейтором и обычным лезвием. Типа как в этом SPORASUB Dagger Cryo T: На клинке не должно быть боковых вырезов – вроде «ключей» (это водолазные или дайверские прибабахи)… …или, напр. приспособлений для выдергивания застрявших гарпунов. Эти экстраторы могут пригодиться разве что арбалетчикам. Наверное, нужно объяснить, как ими пользоваться, если кто не знает. Вот пропил на клинке: Так вставляется в него гарпун: Прижимая пальцем сбоку, чтобы не выскочил, – тянем. Но, работая по сетке, легко зацепиться этим пропилом… К слову, на самом первом фото отверстие в клинке служит той же цели, но ничему не может помешать. Наряду с остротой важнейшее условие – возможность мгновенно извлечь нож. За секунду – как правой, так и левой рукой; неважно, в летних тонких перчатках, или в зимних трехпалых варежках. Даже если пальцы подмерзли и потеряли чувствительность. Это у дайвера со скубой есть время, а для нас и небольшое промедление чревато. Поэтому быстрота извлечения – обязательна. В этом смысле неплохи технисабовские ZAK-и. Чтобы извлечь из ножен, нужно, ухватив рукоять, оттянуть в сторону от тела, и вытащить. Правда, клинки у них оставляют желать лучшего (какие-то «дубоватые»). Ножи типа омеровских Lazer имеют по бокам рукоятки две симметричные клавиши-защелки. Достаточно взять рукоятку в ладонь – клавиши вжимаются, и нож можно извлечь. Очень «быстрая» система и весьма надежная; маловероятно, чтобы клавиши случайно нажались в противоположных направлениях, причем одновременно. Приятно и то, что ножны небольшой толщины (не понимаю, зачем на некоторых моделях делают ножны толщиной с бомбу). Такой замок присутствует не только на ножах OMER. Есть модели Aqualung, Sporasub, Batial… Все бренды перечислять нет смысла, тем более, одни и те же ножи могут иметь кучу клонов под разными названиями. Толковое решение – фиксация за рукоятку полужестким прихватом. Примеры – Mares Snake, Beuchat Mundial Dagger 2, SILEX Titanium Esclapez. Очень неплохие ножи для сложных условий охоты. Нож берется за рукоятку и оттягивается в сторону от тела (движение почти как в ZAK). Ручка при этом выскакивает из фиксатора. Правда, Snake требует небольшой доработки. Напр. в нем очень развитая, с загибом назад гарда. Вырезаясь, можно запросто цепануть ей сетку и «увязнуть» самим ножом. Эту «цеплялку» лучше ликвидировать, обточив до размера упоров рукоятки (или еще меньше). В Beuchat такой проблемы нет, и, в отличие от Snake, очень неплохой серрейтор. К плюсу можно отнести полную разбираемость этих моделей. В случае поломки клинка не будет большой проблемой изготовить новый. Минус – достаточно высокая цена. Что еще можно посоветовать – выбросить резиновое фиксирующее колечко. Я неприязненно отношусь к этим кольцам, и считаю, на охотничьих ножах им не место. Бывают мягкие, эластичные, а иногда настолько жесткие, что сдернуть очень тяжело – даже дома, голыми руками, глядя на нож. Что будет, когда придется действовать под водой на ощупь, в состоянии стресса, в неопреновых перчатках... Отстегнуть просто нереально. Разве что вырвать нож вместе с кольцом. Вместо этого кольца лучше использовать резиновую петлю, притягивающую нож к ножнам. Крепится петля к рукояти, и внатяжку набрасывается на ножны. Решение – проще некуда. Берем за рукоятку, тянем из ножен (резинка при этом растягивается) вытащив, делаем рукой движение вверх – резинка соскакивает с ножен. Только небольшая петля торчит из кулака, но она не мешает действовать ножом. Кстати, при неспешной работе эта петля надевается на запястье, и ножом можно действовать без опасения выронить и потерять. Идею я позаимствовал у наших украинских коллег (впервые увидел на рекламной фотографии А. Лагутина). Такую резинку иногда применяют в качестве дополнительной страховки – если не очень полагаются на штатную фиксацию в ножнах. Но часто используют как основное и единственное крепление. Что весьма упрощает выбор – можно взять любой подходящий нож (не обязательно подводный даже) – и использовать с такой вот резинкой. Единственное что нужно – немного потренироваться в извлечении ножа каждой рукой. А именно – если доставая нож, вы упустили его – то, отпружинив на резинке, он не должен острием направиться вам в шею или подбородок. Но это, повторяю, просто достигается несколькими тренировочными движениями. Вообще хорошо взять за правило на каждой охоте пару раз извлечь нож (любой) – в тренировочных целях. Движение будет настолько усвоенным, что в критической ситуации не придется «задумываться» - руки сами все сделают. Бывают ножи – сами по себе вполне ничего, но… либо «дайверские» кнопки на ножнах, либо резиновые колечки. О колечках уже говорил, а кнопки и клавиши на ножнах ненадежны. Некоторые легко подвержены случайному нажатию (поэтому иногда имеют запирающий предохранитель): некоторые трудно или невозможно нажать в толстых перчатках; иные при креплении на ноге могут забиться грязью либо песком и не сработать… Этих кнопок множество вариантов; из тех, что я видел, ничего не понравилось. Лучшее, что можно посоветовать – смоделировать опасную ситуацию. Нашли старую сеть – потренируйтесь. Влезьте в нее на меляке, запутайтесь, попробуйте освободиться с помощью своего ножа - попробуйте его мгновенно извлечь и вырезаться. И представьте, что это произошло на глубине. Особенно интересно, если сеть будет нитяная, а не китайка. Поверьте, у многих сразу поменяется мнение, и, скорее всего, возникнет желание кое-что изменить. Очень важно и то, где крепить нож на теле. Я пробовал по-разному. Самое популярное место – голень с внутренней стороны, но, на мой взгляд, в наших условиях не лучшее. Во-первых, не всегда к воде бывает удобный подход. То через тростник ломишься, то заходишь по топкому берегу, проваливаясь глубоко в грязь. Тут очень просто потерять нож с ноги. А если нет, то могут забиться грязью замки-защелки (если есть ). Коснись чего – и из ножен не вынешь. Бывало, что цеплялся ножом за сеть – разрывал ее руками, освобождая нож. Пробовал и на руке. На предплечье – рукоятью к кисти. Кажется, хорошо – нож близко, всегда перед глазами, удобно доставать и вкладывать назад. Но на практике не так приятно: то трава цепляется; то линь при перезарядке ружья или снятии рыбы – особенно ночью, если рыба еще мечется на лине; то в завале стукнешь им по ветке нечаянно – рыбу можно шугнуть этим стуком… Мешает руки просунуть между веток – иногда в переплетении окуни неплохие стоят – лучше взять руками, чем стрелять. В общем, неудобно. И главное – плохо, что нож доступен только для одной руки. На плече тоже не айс – там «зацепистость» ножа довольна велика, и нередко ножи с плеча теряются. На поясе… Не буду утомлять перечислением и описанием минусов, сразу скажу: очень быстро пришел к креплению на груди. Это действительно удобно – нож доступен для двух рук, ни за что не цепляется, хорошо защищен от грязи и песка. Поэтому даже модели с клавишами и кнопками здесь могут себя «чувствовать» сравнительно спокойно. И нож близко – достается естественным движением (не надо куда-то тянуться, изгибаться, поджимать ноги и т. д.), а если рукояткой вниз – достается прямым хватом – удобным для работы. Грудь место не самое популярное, но, думаю, это потому, что необходимо самостоятельно что-то мудрить с таким креплением. Только на гидрокостюмах SARGAN предусмотрено штатное крепление ножа на груди. На фото главный тренер сборной России по подводной охоте Павел Антонов: Подобное крепление (а оно представляет собой два петельки из тесьмы) можно самому за несколько минут пришить к любому гидрику с тканевым покрытием снаружи. Нож привязывается шнурком или куском линя. На жилетке или «сбруе» закрепить нож тоже нет особых проблем. Кстати, не раз доводилось наблюдать вот что: Нож на груди, прикреплен к жилетке рукояткой вниз – это хорошо. Но фиксация ножа в ножнах неудачная. Она неудачна вообще, а в таком варианте – тем более. Попробуйте извлечь нож одной рукой. Едва сдерните кольцо, как нож выскользнет из ножен и пойдет на дно. Есть несколько таких очень похожих внешне моделей, и кое-где (OMER Lazer USA, например) впечатление такое, что ножны и нож от разных комплектов. Нож совсем не входит в устье ножен – практически у входа упирается гардой в устье и болтается, как ложка в стакане. Такой гарантированно улетит при подобном креплении. К слову, частенько одна и та же модель ножа может иметь разные цветовые варианты. Когда есть выбор, лучше отдать предпочтение ножу с рукояткой яркого цвета. Если уроните – найти на дне будет проще. В любом случае рукоятка должна быть достаточно ухватистой и не "теряться" в руке. На этом завершаю трактат. Всего не перескажешь – тема очень широкая, по ней имеется множество публикаций. Я старался не повторяться без особой нужды, а касаться в основном тех моментов, которые, на мой взгляд, мало обсуждались или не обсуждались на нашем форуме.

Твои слова тоже довод в пользу резиновой петли, про которую я там написал

Небезызвестный Алексей Чеботарев (HaNTeR) в одной из своих статей описывал пневмат Таймень. Среди прочего было и про рукоятку. Процитирую отрывок: " ......Сама же ручка выполнена очень качественно, с хорошей, приятной на ощупь шагренью на поверхности. Такая точно не будет скользить в руках. К тому же еще и залита пенопластом внутри, создает дополнительную плавучесть... Стоп, стоп, стоп !! Какой такой пенопласт, это не пенопласт! Это обычная "монтажная пена" которой заполняют щели при установке окон и дверей... И что спросите вы ? А ничего, кроме того, что она в отличии от пенопласта гигроскопична - то есть впитывает влагу (будьте готовы, что к концу охоты ружье будет всплывать хуже чем вначале, если вообще будет) и плюс ко всему поверхность пены должна быть защищена от воздействия воды и света. Иначе она со временем разрушается и в ней заводятся "добрые микробы"... Есть желающие потаскать с собой "инкубатор заразы" ???......." Доверять или нет в данном случае Хантеру - дело каждого. Я в его публикациях встречал ошибки. Но практически на всех форумах утверждается, что использование пены в подводных ружьях нежелательно. Тайменевцы также отказались от пены, и отливают плавучий вкладыш рукоятки из трехкомпонентного пенополиуретана "Изур".

А где же эстетика в работе тогда? Способ Ромы более сложный , но он позволяет в далбнейшем, при необходимости поменять, либо просто снять данное творение без лишнего гемороя (по отдиранию пены). А вдруг продать захочешь? (товарный вид) Хобня,не для кого не секрет, что пена боиться как воды так и солнечных лучей а покрытие поплавка смолой, с помощью армирования, повышают его срок службы на неопределенный период. Мнение лично моё - навязывать ни кому не буду. Пользовался такой же технологией изготовления. Страшно только начать. Удачи!!!

Я же поступаю по другому, может кому пригодиться! Покупаю монтажную пену, и налаживаю полосками на ресивер вокруг ружья, пена разбухает и застывает по кругу! После беру нож,скальпель и сминаю то что лишнее! Вот еще идея моего друга, берешь коробку от обуви с двух сторон делаешь круглые отверстия под ресивер кладешь ружье,чтобы ресивер был внутри коробки и набиваешь монтажной пеной! а дальше как в моем способе. Обматываю изалентой и в путь! Поплавок работает отлично! Успехов.

Привет от Слуцких по прозраку не знаю не были, но судя по предыдущему году сейчас прозрака не будет. Он появляется примерно после 20 чисел июня и вода там не полностью прозрачная, а красноватая.

Наконец-то дополз почтой долгожданный DVD "The Greater Meaning of Water - Collector's Edition" Почитать о фильме на русском можно здесь: http://www.free-diver.ru/index.php/news-freediving/43-news/57-2010-09-23-11-04-42 Трэйлер http://vimeo.com/14840067 Раздаю полный DVD с всеми доп. материалами, субтитры на английском есть. Пожалуйста поддержите раздачу (долго seed-ить не смогу). TGa.torrent