Leaderboard

НОЖ ДЛЯ ПО Сейчас подводных ножей в продаже хватает. Но именно для подводной охоты (а не дайвинга) удачных моделей не так и много. Видимо, разработчики исходят из морских условий охоты (либо маркетинговых соображений). У пресноводной охоты своя специфика, поэтому исходить нам следует из нее. Это ограниченная видимость (т. е. вероятность внезапно влететь в сеть или за что-то зацепиться); и холодная вода (это толстые рукавицы, ограниченная подвижность и чувствительность кисти); и охота в «крепких» местах (завалы, кусты, тростник); и многое другое, чего не учитывают буржуи. Поэтому хочется высказать соображения, каким должен (и НЕ должен) быть нож для ПО применительно к нашим охотам. А именно – если рассматривать нож как элемент безопасности. Говорить об остроте – баян. Все знают: нож должен быть острым и хорошо резать сети, шнуры, леску и т. д. Клинок, по моему мнению, не должен быть короче 11 см – считаю это минимальным пределом. Чем больше режущая часть, тем эффективнее рез. Но слишком длинные и габаритные ножи неудобны для постоянного ношения. Поэтому отталкиваться можно от реальных условий ваших охот – по принципу разумной достаточности. У кого-то условия очень сложные – глубины, муть, течение, обилие браконьерских снастей, крупная рыба. Серьезный нож – необходимость. Забыв его дома, некоторые подвохи даже в воду не лезут. А кто-то постоянно охотится в хорошо знакомых мелководных водоемах – ползая по камышу. Смысл ему на себе таскать «римский меч»? – только собирать траву. Неплохо, если клинок обоюдоострый – можно, вырезаясь, не выписывать рукой пируэты, ориентируя нужной стороной. Как правило, одна сторона лезвия имеет обычную заточку, другая серрейторную. Лично мне больше нравится волнообразная заточка – некий компромисс между серрейтором и обычным лезвием. Типа как в этом SPORASUB Dagger Cryo T: На клинке не должно быть боковых вырезов – вроде «ключей» (это водолазные или дайверские прибабахи)… …или, напр. приспособлений для выдергивания застрявших гарпунов. Эти экстраторы могут пригодиться разве что арбалетчикам. Наверное, нужно объяснить, как ими пользоваться, если кто не знает. Вот пропил на клинке: Так вставляется в него гарпун: Прижимая пальцем сбоку, чтобы не выскочил, – тянем. Но, работая по сетке, легко зацепиться этим пропилом… К слову, на самом первом фото отверстие в клинке служит той же цели, но ничему не может помешать. Наряду с остротой важнейшее условие – возможность мгновенно извлечь нож. За секунду – как правой, так и левой рукой; неважно, в летних тонких перчатках, или в зимних трехпалых варежках. Даже если пальцы подмерзли и потеряли чувствительность. Это у дайвера со скубой есть время, а для нас и небольшое промедление чревато. Поэтому быстрота извлечения – обязательна. В этом смысле неплохи технисабовские ZAK-и. Чтобы извлечь из ножен, нужно, ухватив рукоять, оттянуть в сторону от тела, и вытащить. Правда, клинки у них оставляют желать лучшего (какие-то «дубоватые»). Ножи типа омеровских Lazer имеют по бокам рукоятки две симметричные клавиши-защелки. Достаточно взять рукоятку в ладонь – клавиши вжимаются, и нож можно извлечь. Очень «быстрая» система и весьма надежная; маловероятно, чтобы клавиши случайно нажались в противоположных направлениях, причем одновременно. Приятно и то, что ножны небольшой толщины (не понимаю, зачем на некоторых моделях делают ножны толщиной с бомбу). Такой замок присутствует не только на ножах OMER. Есть модели Aqualung, Sporasub, Batial… Все бренды перечислять нет смысла, тем более, одни и те же ножи могут иметь кучу клонов под разными названиями. Толковое решение – фиксация за рукоятку полужестким прихватом. Примеры – Mares Snake, Beuchat Mundial Dagger 2, SILEX Titanium Esclapez. Очень неплохие ножи для сложных условий охоты. Нож берется за рукоятку и оттягивается в сторону от тела (движение почти как в ZAK). Ручка при этом выскакивает из фиксатора. Правда, Snake требует небольшой доработки. Напр. в нем очень развитая, с загибом назад гарда. Вырезаясь, можно запросто цепануть ей сетку и «увязнуть» самим ножом. Эту «цеплялку» лучше ликвидировать, обточив до размера упоров рукоятки (или еще меньше). В Beuchat такой проблемы нет, и, в отличие от Snake, очень неплохой серрейтор. К плюсу можно отнести полную разбираемость этих моделей. В случае поломки клинка не будет большой проблемой изготовить новый. Минус – достаточно высокая цена. Что еще можно посоветовать – выбросить резиновое фиксирующее колечко. Я неприязненно отношусь к этим кольцам, и считаю, на охотничьих ножах им не место. Бывают мягкие, эластичные, а иногда настолько жесткие, что сдернуть очень тяжело – даже дома, голыми руками, глядя на нож. Что будет, когда придется действовать под водой на ощупь, в состоянии стресса, в неопреновых перчатках... Отстегнуть просто нереально. Разве что вырвать нож вместе с кольцом. Вместо этого кольца лучше использовать резиновую петлю, притягивающую нож к ножнам. Крепится петля к рукояти, и внатяжку набрасывается на ножны. Решение – проще некуда. Берем за рукоятку, тянем из ножен (резинка при этом растягивается) вытащив, делаем рукой движение вверх – резинка соскакивает с ножен. Только небольшая петля торчит из кулака, но она не мешает действовать ножом. Кстати, при неспешной работе эта петля надевается на запястье, и ножом можно действовать без опасения выронить и потерять. Идею я позаимствовал у наших украинских коллег (впервые увидел на рекламной фотографии А. Лагутина). Такую резинку иногда применяют в качестве дополнительной страховки – если не очень полагаются на штатную фиксацию в ножнах. Но часто используют как основное и единственное крепление. Что весьма упрощает выбор – можно взять любой подходящий нож (не обязательно подводный даже) – и использовать с такой вот резинкой. Единственное что нужно – немного потренироваться в извлечении ножа каждой рукой. А именно – если доставая нож, вы упустили его – то, отпружинив на резинке, он не должен острием направиться вам в шею или подбородок. Но это, повторяю, просто достигается несколькими тренировочными движениями. Вообще хорошо взять за правило на каждой охоте пару раз извлечь нож (любой) – в тренировочных целях. Движение будет настолько усвоенным, что в критической ситуации не придется «задумываться» - руки сами все сделают. Бывают ножи – сами по себе вполне ничего, но… либо «дайверские» кнопки на ножнах, либо резиновые колечки. О колечках уже говорил, а кнопки и клавиши на ножнах ненадежны. Некоторые легко подвержены случайному нажатию (поэтому иногда имеют запирающий предохранитель): некоторые трудно или невозможно нажать в толстых перчатках; иные при креплении на ноге могут забиться грязью либо песком и не сработать… Этих кнопок множество вариантов; из тех, что я видел, ничего не понравилось. Лучшее, что можно посоветовать – смоделировать опасную ситуацию. Нашли старую сеть – потренируйтесь. Влезьте в нее на меляке, запутайтесь, попробуйте освободиться с помощью своего ножа - попробуйте его мгновенно извлечь и вырезаться. И представьте, что это произошло на глубине. Особенно интересно, если сеть будет нитяная, а не китайка. Поверьте, у многих сразу поменяется мнение, и, скорее всего, возникнет желание кое-что изменить. Очень важно и то, где крепить нож на теле. Я пробовал по-разному. Самое популярное место – голень с внутренней стороны, но, на мой взгляд, в наших условиях не лучшее. Во-первых, не всегда к воде бывает удобный подход. То через тростник ломишься, то заходишь по топкому берегу, проваливаясь глубоко в грязь. Тут очень просто потерять нож с ноги. А если нет, то могут забиться грязью замки-защелки (если есть ). Коснись чего – и из ножен не вынешь. Бывало, что цеплялся ножом за сеть – разрывал ее руками, освобождая нож. Пробовал и на руке. На предплечье – рукоятью к кисти. Кажется, хорошо – нож близко, всегда перед глазами, удобно доставать и вкладывать назад. Но на практике не так приятно: то трава цепляется; то линь при перезарядке ружья или снятии рыбы – особенно ночью, если рыба еще мечется на лине; то в завале стукнешь им по ветке нечаянно – рыбу можно шугнуть этим стуком… Мешает руки просунуть между веток – иногда в переплетении окуни неплохие стоят – лучше взять руками, чем стрелять. В общем, неудобно. И главное – плохо, что нож доступен только для одной руки. На плече тоже не айс – там «зацепистость» ножа довольна велика, и нередко ножи с плеча теряются. На поясе… Не буду утомлять перечислением и описанием минусов, сразу скажу: очень быстро пришел к креплению на груди. Это действительно удобно – нож доступен для двух рук, ни за что не цепляется, хорошо защищен от грязи и песка. Поэтому даже модели с клавишами и кнопками здесь могут себя «чувствовать» сравнительно спокойно. И нож близко – достается естественным движением (не надо куда-то тянуться, изгибаться, поджимать ноги и т. д.), а если рукояткой вниз – достается прямым хватом – удобным для работы. Грудь место не самое популярное, но, думаю, это потому, что необходимо самостоятельно что-то мудрить с таким креплением. Только на гидрокостюмах SARGAN предусмотрено штатное крепление ножа на груди. На фото главный тренер сборной России по подводной охоте Павел Антонов: Подобное крепление (а оно представляет собой два петельки из тесьмы) можно самому за несколько минут пришить к любому гидрику с тканевым покрытием снаружи. Нож привязывается шнурком или куском линя. На жилетке или «сбруе» закрепить нож тоже нет особых проблем. Кстати, не раз доводилось наблюдать вот что: Нож на груди, прикреплен к жилетке рукояткой вниз – это хорошо. Но фиксация ножа в ножнах неудачная. Она неудачна вообще, а в таком варианте – тем более. Попробуйте извлечь нож одной рукой. Едва сдерните кольцо, как нож выскользнет из ножен и пойдет на дно. Есть несколько таких очень похожих внешне моделей, и кое-где (OMER Lazer USA, например) впечатление такое, что ножны и нож от разных комплектов. Нож совсем не входит в устье ножен – практически у входа упирается гардой в устье и болтается, как ложка в стакане. Такой гарантированно улетит при подобном креплении. К слову, частенько одна и та же модель ножа может иметь разные цветовые варианты. Когда есть выбор, лучше отдать предпочтение ножу с рукояткой яркого цвета. Если уроните – найти на дне будет проще. В любом случае рукоятка должна быть достаточно ухватистой и не "теряться" в руке. На этом завершаю трактат. Всего не перескажешь – тема очень широкая, по ней имеется множество публикаций. Я старался не повторяться без особой нужды, а касаться в основном тех моментов, которые, на мой взгляд, мало обсуждались или не обсуждались на нашем форуме.

ПОПЛАВОК НА РУЖЬЕ Часто на ружьях можно видеть самодельные компенсаторы плавучести. Делают их по следующим причинам: 1. Придание положительной плавучести ружью без гарпуна. Есть ружья изначально тонущие, а некоторые теряют плавучесть после установки катушки. И (или) фонаря. 2. Улучшение баланса ружья. Обычно заднерукояточные ружья не сбалансированы – в заряженном состоянии дульная часть перевешивает и рука устает. И не только заднерукие – с ручками 2/3 при использовании тяжелых многозубов – тоже имеют приличный дисбаланс. 3. Сочетание вышеуказанных причин. Компенсаторы – мера вынужденная. Обратная сторона медали – громоздкость, парусность, увеличение сопротивления развороту ружья. Так что, приходится идти на компромисс. Изготавливают компенсаторы из плавучих материалов – изолон, неопрен, пробка, пенопласт и т. д. Часто ресивер просто оборачивают листовым материалом, но это не во всех случаях оправдано. Иногда удобнее пенопластовые «поплавки» той или иной формы. Например, при креплении на ружье фонаря. Здесь поплавок не только выравнивает баланс, но одновременно служит ложементом фонаря. Поплавок может быть несъемным и являться неотъемлемой частью ружья. Вот, например: Или вот (фото взято с apox.ru): В таких случаях не грех уделить больше внимания внешнему виду и прочности изделия. Многим приятно, когда ружье выглядит аккуратно. Чтобы обеспечить достаточную прочность такому поплавку, лучше использовать плотный пенопласт. Но и самый плотный из пенопластов в скором времени теряет первоначальный вид – покрывается вмятинами и «шрамами». От этого хорошо помогает армирование стеклотканью с эпоксидкой. Можно и в пару слоев. Поплавок получается гораздо более устойчив к повреждениям – он как-бы покрыт слоем пластика. При этом не обязательно даже искать твердый пенопласт – тем более, сейчас его не везде найдешь. Вполне подойдет что-нибудь другое, напр. утеплитель для труб теплотрасс или стен домов. Расскажу методику, как я делал такие поплавки на ружья – это может пригодиться в самодельном творчестве. В качестве примера опишем обычный поплавок-компенсатор для улучшения баланса. Итак. Вырезаем пенопластовую заготовку, в которой выполняем полукруглый продольный паз под ресивер. Радиус паза должен как можно точнее соответствовать ресиверу, а глубина – половине диаметра. Размер заготовки должен быть с запасом – излишек будем постепенно удалять, добиваясь необходимой степени плавучести. Слегка прихватываем скотчем нашу заготовку к ресиверу, заряжаем ружье и опускаем в ванну с водой. Делать это следует очень осторожно, чтобы ружье случайно не выстрелило, и то - ближе к завершению. А на промежуточном этапе подгонки в целях безопасности лучше не заряжать, а примотать гарпун поверх ресивера - в таком положении, как если бы ружье было заряжено. Потихоньку снимаем лишний пенопласт (скругляя углы и грани – придавая завконченный вид), и снова в воду. Так до тех пор, пока заряженное ружье не будет горизонтально висеть в толще воды, медленно погружаясь дульной частью – в то время, как вы его слегка поддерживаете за рукоятку. Это самый идеальный вариант баланса, но я не всегда придерживаюсь такой точности. Обычно поплавок сознательно делаю меньше – так, чтобы и кисть особо не уставала, и, по-возможности, уменьшить размер поплавка. Просто я чаще охочусь в реках – на течении лишняя парусность нежелательна. Кто-то может на этом считать работу завершенной. Примотали изолентой поплавок к ресиверу – и на охоту. Ну, а эстеты продолжают. Добившись более-менее необходимого размера, клеим поплавок к ресиверу. Обезжириваем ресивер, смазываем эпоксидкой желоб поплавка и туго приматываем его изолентой. Избыток смолы выдавится, и еще некоторое время будет выделяться – необходимо периодически вытирать. Через сутки удаляем изоленту, напильником снимаем неровности застывшего клея, окончательно доводим форму поплавка. Теперь можно все это дело покрыть сверху слоем «пластика». Идеально – стеклотканью, но она неэластична, и покрывать ей детали сложной формы, или имеющие закругления, более заморочно. Иногда проще использовать капрон – «штанины» от женских колготок или чулок. Это, в сущности, бесшовная труба из ткани. В нашем случае нужен кусок возможно меньшего диаметра, поэтому размер чулок лучше брать самый маленький и использовать участок голени. Надеваем чулок на ружье. У основания поплавка перевязываем прочной нитью, стянув чулок к на ресивере. А непосредственно рядом (или поверху) плотно обмотать изолентой либо скотчем: Нить нужна вот зачем. Она позволит под нею равномерно распределить складки капрона по окружности ресивера. Все-таки диаметр чулка, даже самого малого, больше диаметра ресивера – его приходится стягивать на нем. Если сразу пытаться примотать скотчем, ткань где-то ляжет плоско, а где-то соберутся большие складки. Под ниткой же все можно разогнать по окружности совершенно равномерно, и потом складок практически не будет. А скотч уже после нитки прочно зафиксирует это положение и не даст клею просочиться под него. Идем дальше. Скатываем наш чулок в «бублик» на манер презерватива (можно и просто завернуть, не скатывая), наносим эпоксидную смолу на весь поплавок и открытую часть ресивера над ним. Натягиваем чулок. Нужно руками его расширить, стараясь, чтобы он не «ехал» по намазанной клеем поверхности, а как-бы сразу охватил ее с боков, уже будучи натянутым. В противном случае мы стянем клей к дульной части, а желательно, чтобы чулок сразу лег на смолу – она тотчас проступит сквозь него, пропитав. Теперь желательно, чтобы кто-то помог. Пока вы держите натянутым чулок, ваш помощник должен прочной нитью стянуть его на ресивере у основания поплавка. Хорошенько, в пару оборотов – чтобы надежно зафиксировать. Вновь равномерно «разгоняем» капрон под нитью, подтягивая так, чтобы убрались складки. Теперь, когда чулок натянут, складок практически нет - что с одной стороны поплавка, что с другой. Если и есть, то они столь малы, что незаметны под слоем проступившей эпоксидки. Обрезаем излишек чулка, оставив совсем немного. Скотчем здесь обматывать поверху не нужно. Его можно было заранее подклеить на переднюю заглушку и надульник (или в сочетании с пищевой пленкой) – работа «маркая», все липкое – потом меньше будет возни с удалением следов смолы. Теперь оставшейся смолой покрываем капрон еще и поверху. Оставляем сохнуть. Пока клей не схватится, нужно следить, чтобы не образовалось потеков, поэтому периодически ворочаем ружьем, меняя его положение. Высохло. Удаляем и обрезаем все лишнее – скотч, капрон под ним, фиксирующие нитки и т. д. Выравниваем напильником все неровности, выводим плоскости, закругления… И повторяем вторично всю процедуру. Финишная покраска – и готово. Хочу посоветовать. Все это эстетство имеет смысл применительно к ружьям «в чистом виде». Не заморачивайтесь подобным образом с несъемным крепежом для фонаря. Ружья используются многие годы, а фонарная тема развивается очень стремительно – не успел купить фонарь, как он устарел. С каждым годом электроника все более эффективна – светодиоды, аккумы – непрерывно улучшаются. Не за горами время, когда фонари будут размером с сигарету, при этом сутками светить, как прожектор. Через три-четыре года ружье будет востребовано, как и сегодня. А фонарю будет место в музее ПО. Так что, усилия, потраченные на такой дорогой стационарный компенсатор-ложемент, скорее всего, пропадут даром. Съемный, простой, дешевый, пенопластовый ложемент – самое оно, ИМХО. Ну, если нет под рукой хорошего пенопласта, и все-таки хочется усилить съемный поплавок под фонарь, то вот еще совет. Вырезаем ложемент. Намазываем эпоксидкой и надеваем капроновый чулок. Никакими нитками ничего фиксировать не надо. Аккуратно оборачиваем ресивер ружья и фонарь пищевой пленкой. Укладываем ружье и фонарь в желоба и стягиваем изолентой. Капрон при этом растянется и уляжется, где ему надо быть. Излишки чулка по торцам аккуратно срезаем маникюрными ножницами. При желании можно заделать и торцы – наклеить специально вырезанные кусочки стеклоткани. Оставляем в таком виде сохнуть. Готово. Если не требуется внешней красоты, а только прочность – то делается все это быстро и легко. Такой поплавок крепится к ружью вместе с фонарем с помощью резиновых колец (напр. от велосипедной или мопедной камеры). Быстро снимается и устанавливается. В данный момент я как раз занимаюсь модернизацией Аргумента. Ружье это тонущее, поэтому я снабдил его несъемным поплавком, благодаря которому ружье стало плавать с дюралевой катушкой. Поплавок я постарался сделать возможно более компактным, причем форма «а-ля хвост каракатицы» - что-то вроде как на Вланике, фото которого в начале статьи. Такой поплавок несколько уплощен сверху-снизу и теоретически немного уменьшает подброс при выстреле. В сечении примерно так (в самой широкой своей части): Но главное – меньше парусит при горизонтальной проводке ружья и неплохо балансирует ружье. Поплавок готов, приклеен к ружью, осталось заармировать. Только здесь я попробую стеклоткань. Процесс отсниму и выложу позже, дополнив этот материал.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДРЕНАЖА ГИДРОКОСТЮМА Дренаж в гидрокостюме (гульфик) – приспособление, безусловно, полезное. Но не все решаются взять ножницы и "покромсать" один из самых дорогих элементов снаряги. И напрасно. Кто-то "ходит в штаны"; кто-то подолгу ничего не пьет накануне охоты; кто-то использует памперсы. Последнее – еще куда ни шло, но все остальное способно причинить серьезный дискомфорт и даже вред здоровью. Конечно, в период купального сезона проблема не стоит так остро, но осенью и зимой… Зачем оно вам, если давно существует решение, снимающее все вопросы – ГУЛЬФИК. Существуют различные варианты исполнения. Давайте рассмотрим для общего кругозора несколько наиболее часто встречающихся. Первый вариант (его описание есть в МПО №1 за 2006 год). Гульфик представляет собой короткий, но довольно широкий тубус, выход из которого закрывается специальным замком-зажимом. По существу такая конструкция является видоизмененной ширинкой. Ее плюс – универсальность: с таким "наворотом" можно шить костюм уже на фабрике; можно купить или продать костюм б/у – если он Вам подошел, то и "ширинка" подойдет. Большое отверстие позволяет без проблем заправлять в него интимный орган. Минусы очевидны: чтобы отлить – нужно выходить на берег или мелководье. Но хуже всего – идея с зажимом. Что-то мне подсказывает, что манипулировать им в толстых трехпалых, да еще на ощупь, или подмерзшими пальцами – будет неудобно. Кроме того, в месте пережима неопрен проминается. Уж если так делать – лучше реализовать принцип лепесткового клапана (как на старых надувных лодках): срез гульфика получается как бы сплющенным – вода извне не попадет; плюс он закладывается набок и прижимается сверху хлястиком (хвостом) куртки. В такой версии – выходит гораздо более приемлемо. И я думаю, при соответствующей корректировке местоположения – может быть взято на вооружение женщинами-охотницами. Видел похожее решение у В. И. Виноградова: широкий плоский гульфик, но без проволочного замка и без "клапана" - просто перегибается и прижимается хвостом куртки. Еще вариант. Был показан в одном из фильмов А. Кочубея. Гульфик выглядит как удлиненная труба – скручивается в скатку, чем препятствует проникновению внутрь "забортной" воды. Скатка прижимается хлястиком куртки и не раскручивается. Плюсы и минусы (за исключением зажима) – те же, что и в предыдущем случае. Другие известные мне способы еще менее удачны. Однако, любой из них – лучше, чем ничего, ИМХО. Хочу вашему вниманию предложить гульфик, лишенный практически всех недостатков, но требующий достаточно точного индпошива. Особенность в том, что ваш орган постоянно находится внутри гульфика, и чтобы "сходить", нужно только отстегнуть клипсу хлястика. Для этого не нужно вставать на дно или выходить на берег – все делается на плаву. Вода внутрь не попадает благодаря упомянутому принципу лепесткового клапана. А чтобы при сливе "внутренних вод" они (внутренние воды) не пошли назад в костюм, важным условием является правильный подбор окружности гульфика. Он должен охватывать свое содержимое в меру плотно, но не сдавливая. Сразу оговорюсь, что не являюсь автором самой идеи – я лишь предлагаю собственную разработку техпроцесса (и нюансов практического применения). Работа не трудная – справиться в состоянии любой, было бы желание. Чтобы вам не ошибиться ни на одном этапе, постараюсь все изложить максимально подробно. Итак, уединяемся и измеряем "его" окружность. К длине окружности нужно добавить немного - сколько именно - зависит от толщины неопрена. Чем толще неопрен, тем больше прибавка к значению окружности. В идеале нужно бы отрезать узкую полоску этого неопрена и, примеряя на "него", экспериментально подобрать нужный размер. По этому размеру потом вырезать заготовку. Для холодного времени года объем можно чуть уменьшить – зимой на охоте "он" станет меньше, чем дома при примерке. Неопрен лучше открытопорный; толщина - размер на размер: если костюм 5 мм – для гульфика берем 5 мм; для 7мм – 7мм; для 9 – 9. Но можно для гульфика брать неопрен на 1 - 1,5 мм тоньше, чем неопрен костюма. Вырезаем ножницами заготовку. Ширина – строго, длина для начала побольше – лишнее отрежется после вклейки и примерки. Из этой заготовки делаем трубку (склеиваем неопреновым клеем). Не нарушайте технологию склеивания – следуйте инструкции. Сводить склеиваемые края удобно, подложив под шов какой-нибудь цилиндрический предмет (подходящую палку или трубку). Я пользуюсь рулоном пищевой пленки. Главное, чтобы этот предмет был несколько тоньше внутреннего диаметра будущего гульфика. Склеенный шов для верности прошиваем нитками по всей длине (мы говорим о костюмах с нейлоновым покрытием снаружи. "Голые" костюмы не прошивают – только склеивают). Шить надо не насквозь: захватывая иглой до половины толщины неопрена. Потом можно по шву (прямо по ниткам) пройтись поверху клеем. Не обязательно – просто перестраховка: вдруг где-то нитка порвется, так чтобы дальше не распускалась. Итак, мы имеем проклеенную и прошитую неопреновую трубку. Находим какую-нибудь вставку подходящего диаметра и загоняем в гульфик с одного конца заподлицо с торцом (этим краем мы будем его вклеивать в костюм). Вставка может быть несколько большего диаметра, чем внутренний диаметр гульфика – не страшно. Вкруговую обматываем скотчем или изолентой, отступив от края на пару-тройку миллиметров больше толщины костюма: если он 7 мм, то отступаем около 10 мм. Эту полосу промазываем одним тонким равномерным слоем неопренового клея, и можно сразу удалить скотч, а клею даем полностью высохнуть. Все это нужно вот зачем: когда клеим просто открытую пору – достаточно нанести только один слой клея на каждую склеиваемую поверхность. А здесь у нас тканевое покрытие – первый слой клея впитается в ткань, а когда будем в костюм вклеивать – нанесем на это место второй слой. Ну, а скотч был нужен, чтобы клеевая полоса получилась аккуратной и ровной. А теперь важный момент: режем костюм! Самое главное – сделать отверстие в точно положенном месте. Это совсем не так просто, как может показаться, и ошибка может здорово подпортить итог всей работы. Вот как это делается. Наводим пену, надеваем штаны (куртка не нужна, конечно). Все как обычно, но постарайтесь не замочить сверху паховую область (потому, что на ней придется рисовать). Походите немного, присядьте, пошевелитесь – штаны должны занять правильное (удобное, привычное) положение на теле. Теперь в четыре этапа делаем отметки на костюме: укладываем "его" положением строго вниз – нащупываем место, где "он" вырастает из тела – основание, так сказать. Делаем на костюме отметку (черту) – мелом можно или чем хотите, лишь бы видно было четко. Потом поворачиваем "его" влево – отметку наносим справа; поворачиваем вправо – отметка слева. Закладываем вверх – отмечаем снизу. Главное – верх и низ, т. к. боковые отметки можно ориентировать относительно центрального (вертикального) шва штанов - если он есть (на некоторых моделях нет шва в этом месте. Также отметки "верх-низ" можно наносить, когда "он" уложен горизонтально вбок - прочертив линии вдоль. Получаем в итоге что-то типа этого (слева), или, возможно, этого (справа): Снимаем костюм и на размеченное место накладываем наш почти готовый гульфик. Вы помните, клей там уже высох, скотча нет, но вставка пусть остается (я скажу, когда ее выкинуть). Итак, прикладываем торец гульфика (со вставкой) к нашей разметке и очерчиваем по кругу – получим что-то типа квадрата (или подобия креста) вписанного в круг. Вырезаем этот кружок. В идеале, конечно, лучше бы пробить острой металлической трубкой – просечкой, но это надо еще найти нужного диаметра или специально заказывать. У меня, например, практически безупречно получается ножницами, и если Вы тоже воспользуетесь ножницами, то посоветую: вырезайте не сразу по конечному контуру, а сначала меньший кружок в середине, не доходя до размеченной линии 5 – 6 мм. Окончательно по разметке после: во-первых, вам так будет легче работать; во-вторых, есть причина, о которой я скажу ниже. Теперь можно сделать контрольную примерку – снова наденьте штаны. Высуньте в отверстие свой "предмет" и убедитесь, что вы точно не промахнулись с разметкой. Вы поймете, что все до сих пор делали правильно, и будете продолжать работу с уверенностью в успехе. Подсушите костюм и окончательно вырежьте отверстие на полную величину (по линии разметки). При надевании костюма – шампунь, пена, конечно, попали на место среза. Теперь Вы увеличили отверстие – получилась новая чистая кромка среза и ничего не надо обезжиривать. Кроме того, если изначально Вы все-таки немного ошиблись с разметкой – после контрольной примерки у Вас остается возможность подкорректировать окончательное отверстие, сместив его куда надо относительно первого (меньшего) отверстия. Идем дальше. Раскладываем штаны на полу получившимся отверстием вверх. Засуньте внутрь штанов какую-нибудь плоскую дощечку. Я пользуюсь обычной кухонной разделочной доской, вложенной в полиэтиленовый пакет. Доска должна находиться под отверстием. Наносим клей на стенки отверстия в штанах и на гульфик – на то место, где мы раньше покрывали клеем. Клей должно наносить равномерным тонким слоем. Прямо из тюбика это сделать нереально: лучше выдавить порцию клея на одно место и быстро разогнать пальцем по поверхности (по окружности в нашем случае). Я советую всегда так поступать при склейке, особенно значительных участков. На гульфик для аккуратности можно снова подмотать скотч, и, как только нанесли клей – снять. Попросите кого-нибудь расширить отверстие на штанах. Это просто – неопрен как бы растягивается в разные стороны (см. рис. ниже). Одновременно он прижимается к полу (вернее, к вложенной внутрь дощечке). А сами Вы берете гульфик и осторожно, чтобы не коснуться стенок отверстия, опускаете его на место. Шов на гульфике должен смотреть вниз, совпадая со швом на штанах (не критично, однако эстетика). Ваш помощник должен равномерно и плавно отпускать натяжение неопрена – отверстие сожмется и охватит гульфик. Необходимо контролировать, чтобы склеиваемые поверхности прилегли друг к другу как следует – ровно, без перекосов, и прижмите слегка, чтобы прихватились. Теперь с силой обожмите склейку. Прижим сильный, но не длительный. Даем время высохнуть клею и вынимаем вставку – она нам более не потребуется. Прошиваем шов аналогично, как было сказано выше. Здесь кому-то удобнее пользоваться изогнутой иглой, но лично мне удобнее прямой. И покрываем клеем шов поверху. Одеваемся снова. Вставляем в гульфик свое интимное место – на полную до упора и смотрим, сколько отрезать (неопреновой трубы, конечно) – если есть избыток длины. Готовое изделие должно быть где-то на 4 см длиннее своего содержимого. Снимаем костюм. Осталось сделать клапан. Выполняем по бокам два симметричных разреза. Длина каждого разреза около 3,5 см. Обезжириваем и наносим клей. Где наносить – видно на схеме. Сжимаем. Готово. Можно теперь все это окультурить: немного обрезать по бокам (обозначено пунктиром), снять ножничками "фаски", скруглить углы – но это уже эстетство и к практической стороне дела отношения не имеет. Вот и все. На самом деле работы здесь не так много, как может показаться, когда читаешь. Больше времени уходит на то, чтобы давать клею просохнуть на промежуточных этапах работы. Реально – день на все про все. И вот еще парочка советов. Если ваш гидрокостюм не очень плотно прилегает к телу между ног, и там образуется полость – есть резон немного модифицировать гульфик. Все то же самое, но гульфик вклеивается в ГК иначе – так, чтобы около 1,5 см трубы торчало внутрь, а остальное (основное) – наружу. Общая длина при этом остается неизменной. Получается, что ГК поджимает гульфик к телу сильнее, чем в предыдущем случае. Полезная опция, т. к. если в процессе охоты из гульфика выскользнет его содержимое – заправить назад будет весьма проблематично (особенно в зимнем костюме). Под водой пустой гульфик обожмется давлением воды, и когда вам "захочется" – заправить назад будет весьма проблематично (возможно, вообще не получится). К этому вопросу я еще вернусь, а пока закончим с технологией. Отличия минимальны: наносить клей на трубку гульфика нужно не на край, а отступив на необходимое расстояние от него. Соответственно, ограничивать клеевую полосу скотчем нужно с двух сторон. И под отверстие при вклейке подкладывается не дощечка, а что-то вроде широкой короткой трубки – рулон широкого скотча, или, не знаю, чашка какая. Что-нибудь придумаете – главное, чтобы под отверстием была пустота. Я сказал "около 1,5 см" внутри костюма, но это индивидуально: кому-то хватит 1, а кому-то нужно 2 см. Это определите при примерке, и лишнее всегда можно обрезать. Необходимо знать некоторые нюансы практического использования. Придется озвучить весьма деликатные подробности, но момент важный, так что обойти молчанием нельзя. Перед охотой Вам придется приседать или поджимать ноги, надевая ласты, ножные грузы и т. п. В подобные моменты гульфик может опустеть: то, что в нем находится, часто выскальзывает. Во избежание этого мало просто "всунуть": крайняя плоть сдвинется назад, и выскальзывания будут неизбежны. Будьте любезны, рукой (пальцем) заправьте крайнюю плоть внутрь гульфика, так, чтобы "предмет" там находился в таком примерно виде, как он находится обычно в повседневной жизни. Уходит на это полминуты, так что не поленитесь. Зато, при всяких приседаниях, даже если и выйдет немного из гнезда – простым движением моментально заправляется назад. Итак, вы полностью готовы, зашли в воду, ласты на ногах. Возьмите за правило: прежде чем плыть, отстегните клипсу; проверьте, что "он" на месте; снова застегните, и – в путь. Теперь, сколько бы вы ни плавали, "он" уже никуда не денется. Да, бывает, чуть-чуть отойдет назад. Ну, так повторяю: одно "легкое движение руки" – и снова все на месте. Некоторого навыка потребует умение на ощупь застегивать клипсу "сделав дело". Но привыкаешь быстро: я это делаю не глядя, за 3 – 4 секунды, причем, могу одной рукой. Вместо эпилога. Позвольте закончить трактат тем, с чего начал. Помните, я говорил про вариант с металлическим замком, который опубликован в МПО (автор С. Жилин). Процитирую отрывок той статьи: "Хочу поделиться с вами и всей подводной братвой своей любимой самоделкой. Любимая потому, что она на данный момент пока последняя, я к ней еще не совсем привык и поэтому каждый раз при ее использовании испытываю просто "детский" восторг. Самоделке всего чуть более месяца от роду, но она уже прошла два серьезных, почти недельных испытания в суровых условиях ноябрьской нижней Волги, получила от меня отличную оценку…" и т. д. Вот так, друзья. Если человек в таком восторге от весьма несовершенного приспособления, думаю, вы испытаете еще больше положительных эмоций, коль скоро решитесь на предложенный мной вариант. Именно его я пользую последних несколько лет, и первое, что делаю при покупке костюма – сразу вшиваю гульфик. Приятных и комфортных охот вам.

СВН-01 Последнее время все больше подвохов пробует силы в самостоятельном изготовлении подводных ружей. Что сопряжено с известными трудностями: нужно найти подходящие трубы на ресивер и ствол; материалы для прочих деталей… И, конечно, потребуется квалифицированный токарь. Но в некоторых случаях можно сэкономить время и средства, употребив в дело готовые детали от старых неиспользуемых ружей, а то и вовсе взять за основу какую-нибудь недорогую серийную модель. Для таких «самоделкиных» выкладываю описание гомельского СВН – 01. Это шланговый гидропневмат, как и всем известный РПС-3. Только СВН – это переднезацепное ружье и гарпун в нем удерживается эксцентриковым шепталом за проточку на гарпуне. Вот схемка принципа работы (взята с сайта Ю. Пастушенко): Особой популярностью эта модель не пользуется, его концепцию трудно признать удачной, но на базе СВН без особых вложений можно изготовить, например, беспоршневку. Или обычный поршневой пневмат с зацепом за поршень. И даже зелинку при желании. В общем смотрите сами – надо оно вам или нет. Вот так ружье выглядит: Ружье компактно, маневренно, габаритная длина чуть менее 50 см. Гарпун 8 мм. Ресивер несущий – передняя и задняя заглушки вворачиваются в него на резьбе. Наружн. диаметр ресивера 26 мм, внутр. 22 мм. Спусковой крючок отштампован из листового металла. Спусковая тяга по сути является не тягой, а толкателем – при нажиме СК она движется вперед. Поэтому выполнена из довольно толстой 4 мм проволоки. Рукоятка легко может быть установлена в любом месте ресивера. Но, если оставлять ружье как есть – переднезацепным, при переустановке рукоятки потребуется менять длину спусковой тяги (толкателя). Проектировалась рукоятка явно не под перчатку – ее длины в обрез хватает для голой (отнюдь не богатырской) ладони. Проем спусковой скобы тоже мал, но его можно увеличить – запас пластика позволяет. Имеется кольцевой предохранитель. Флажок предохранителя находится под большим пальцем удерживающей (правой) руки. Разбираем. Если накачано – стравливаем: клапан закачки в задней заглушке. Снимаем щечки рукоятки. Для этого выкручиваем два крепежных винта. Снизу в торце рукояти видна головка еще одного винта. Этот длинный винт проходит вертикально сквозь всю ручку и фиксирует ее, упираясь в ресивер через пластиковый вкладыш. Ослабив этот винт, снимаем рукоятку с ресивера, стянув ее назад. При этом отсоединяется кольцо – предохранитель. Можно снять спусковой крючок, выбив его ось. Теперь можно отвернуть от ружья надульник. Сначала нужно выкрутить тягу, а потом разбирается остальное. При этом мы получаем доступ к уплотнению гарпуна. Далее выкручиваем заднюю заглушку. На ней (как и на передней заглушке) имеется шестигранная фрезеровка под ключ – отворачивать удобно. В заглушке находится клапан закачки, а также внутренняя резьба для насоса. Теперь передняя заглушка. Она у меня выкрутилась вместе со стволом. На стволе, понятное дело, шланг – по краям он основательно примотан к стволу прочной нитью, а обмотка покрыта клеем (по виду – эпоксидкой). Задний срез ствола закрыт уплотненным колпачком – колпачок просто снимается со ствола. Этот колпачок состоит из двух деталей – внутрь стакана на резьбе вкручена втулка, поджимающая резиновое колечко. Это колечко уплотняет ствол снаружи. Ну, кажется, с большего все рассказал. Вообще-то на СВН я обратил внимание, когда у меня появилось беспоршневое ружье Vlanik – 50. Поскольку беспоршневки у многих вызывают интерес (и некоторые умельцы сами их делают), то я подумал, что кто-то мог бы попробовать изготовить БП на базе этого гомельского гидропневмата. Во всяком случае, отдельные детали или узлы могли бы пригодиться. P S. Интересно, когда этот материал был почти готов, оказалось, что мне отнюдь не первому пришла в голову подобная мысль. На сайте Владимира Николаевича Крупяка (папы беспоршневых ружей) я обнаружил в галерее самоделок фотографию беспоршневки, сделанной именно из СВН-01. И, скорее всего, то ружье было сделано кем-то в России, хотя СВН – это белорусское изделие.

Это наверное про пену для бритья написано? Или все таки она не предназначена для наружных работ. Сижу и уже 10 лет жду когда же у меня окнные проемы протекать начнут. Да солнце портит, так есть изолента. Быстро и удобно,форма придается любая за пять минут. Андрей респект. Я не буду говорить куда делал из нее поплавки, но за 3 года с ними ничего не случилось.

Переношу все сюда: http://www.akvalang.com/forum/topic/692/

Юра, на мой взгляд, для среднерукого ружья пассивный л/с имеет ГОРАЗДО больше плюсов, нежели минусов. Но опять же, смотря какой - пассивные тоже бывают разные. Я бы предпочел "а-ля виноградовский" - обычный одиночный крючок, поворачивающийся на оси с некоторым усилием. Усилие, кстати, регулируется. Можно и магнитный - в сущности это то же самое (по работе). Вот плюсы:1. Для намотки линя используются вся длина ружья - меньше витков - меньше вероятность спутывания. 2. Линь лежит вдоль ресивера (практически вплотную к нему). Меньше вероятность зацепиться линем в тесноте подводных кустов, веток и т. д. Уменьшается парусность и улучшается маневренность. 3. Уложенный вдоль ресивера линь не мешает установке катушки. Какая бы ни была катушка - широкая, высокая, горизонтальная, вертикальная и т. д. - она ни при каких обстоятельствах не создает неудобств при намотке. Не думаешь, как ее обойти, обогнуть, - да еще ночью надо очень внимательно мотать - чтобы все витки легли как следует, и при выстреле не зацепился бы линь за катушку. Рабочий ходовой линь я имею в виду, а не катушечный. 4. При точной стрельбе на дальние дистанции такая укладка линя (вдоль ресивера) меньше влияет на увод гарпуна. 5. Если где-то потерся линь (или подсекся ракушкой, камешком) в районе бегунка - его можно без проблем немного укоротить, а хомут л/с чуть сдвинуть вперед. В других системах линь в подобных случаях приходится укорачивать на целый виток, а если это неприемлемо - менять целиком. 6. Да, требуется одно лишнее движение, чтобы вручную взвести л/с после выстрела. Но, например, в Тайпане (и не только) приходится делать то же самое с "активным" л/с на спусковой скобе. Но магнитный линесброс сам откидывается на "боевой взвод" после выстрела. 7. Пассивный л/с всякий пользователь может выставить так, как ему удобнее - сверху, слева, справа. Удобно левшам, да и правшам - кто как привык мотать линь. Таково плюсы (мое ИМХО). На одном моем ружье стоит такой л/c, не магнитный, правда, обычный виноградовского типа - очень удобен. Хомут и крючок, зажатый между двумя полиуретановыми прокладочками.